Главная страница
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
qrcode

Книга не претендует на полное и обстоятельное изложение всех вопросов, касающихся раскроя и пошива дамского легкого платья. Она является обобщением опыта преподавания в некоторых кружках кройки и шитья города Свердловска и будет,


Скачать 31.15 Mb.
НазваниеКнига не претендует на полное и обстоятельное изложение всех вопросов, касающихся раскроя и пошива дамского легкого платья. Она является обобщением опыта преподавания в некоторых кружках кройки и шитья города Свердловска и будет,
АнкорKak nauchitsya kroit i shit.pdf
Дата12.03.2017
Размер31.15 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаKak_nauchitsya_kroit_i_shit.pdf
оригинальный pdf просмотр
ТипКнига
#12138
страница1 из 5
КаталогОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
  1   2   3   4   5

к
КАК НАУЧИТЬСЯ КРОИТЬ И ШИТЬ
(ДАМСКОЕ ЛЕГКОЕ ПЛАТЬЕ)
СОСТАВИТЕЛЬ В. Д. НАСОНОВА
Свердловское Книжное Издательство
1 9 5 9
Цель издания этой книги — помочь женщинам, не умеющим шить, изучить некоторые правила раскроя и пошива легкого платья.
Подробно описан пошив первых вещей. Большое внимание уделено построению чертежей выкроек. Враз деле моделирования использованы фасоны альбомов мод.
Книга не претендует на полное и обстоятельное изложение всех вопросов, касающихся раскроя и пошива дамского легкого платья. Она является обобщением опыта преподавания в некоторых кружках кройки и шитья города Свердловска и будет, несомненно, полезной широкому кругу женщин. -Рецензенты МАМ а лют и на преподаватель по конструированию легкого женского платья учебной базы Облпромсовета, Е. ЯНов осело в а — руководитель кружка кройки и шитья при клубе имени Сверд­
лова.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
Прежде чем начать шить, надо обязательно сделать выкройку вещи. А для изготовления выкройки необходим чертеж. Поэтому важно научиться правильно строить чертежи делать соответствующие расчеты, а также правильно снимать мерки.
При конструировании, то есть изготовлении чертежей выкроек, нужно выбрать фасон, который бы соответствовал рисунку имеющейся ткани, фигуре и возрасту женщины.)'
Особенностью современных фасонов является мягкая, пониженная линия плеча, широкая юбка с прилегающим лифом, узкая прямая юбка с прилегающим или свободным лифом. Модны сейчас неотрезные в талии платья прилегающей и свободной формы.
Стройным, пропорционально сложенным женщинам идут любые цвета и рисунки тканей. Им можно рекомендовать отрезные и неотрезные в талии платья с широкими многоклинными, прямыми или покроя солнце юбками.
Для полных женщин рекомендуются гладкие ткани или смел ким рисунком. Ткани в крупную клетку, с крупными редкими цветами будут еще более укрупнять полную женщину. Вещи не должны плотно облегать полную фигуру, а быть слегка свободными. Для тучных женщин рекомендуются платья неотрезные по талии или частично отрезные с пропускной (цельнокроенной) центральной частью переда. Можно носить платья и юбки со складками от подрезов, с карманами.
Пошив дамского легкого платья включает в себя следующие виды работ снятие мерок и изготовление выкроек, раскрой ткани и примерку, окончательный пошив платья и его утюжку.
Обычно при конструировании принимают во внимание три вида женских фигур пропорционально сложенные (нормальные, наклонно сложенные (сутулые) итак называемые перегибисто сложенные (рис. Массовый пошив одежды производится на нормально сложенную фигуру. Индивидуальный пошив дает возможность изготовить вещи для фигур с отклонениями от нормы.
При снятии мерок обычно пользуются сантиметровой лентой — сантиметром.
Для изготовления чертежей выкроек необходимы линейка, карандаши. Чертежи в уменьшенном виде (в альбоме) строятся с помощью особой масштабной линейки (рис. 2). Натуральный сантиметр обычной линейки разделен на 4 части, каждую из которых условно нужно считать за один сантиметр.
Для перевода деталей чертежа выкройки на другую бумагу используется
а
5

2 з г х э —
6 —
7 соч

С_П
1 7

1 3

1 9 С ПОС Ос ос


ТТ
Л


СМ Г
О
"
Г
г о 5 —
4 6 —
4 7 Рис. 1. Виды женских фигур.
Рис. 2. Масштабная линейка.
специальный резец, так называемый копир (рис. При построении чертежей выкроек на любой размер составляется таблица, данные которой облегчают расчеты.
В предлагаемой пропорционально-расчетной системе используются четыре части мерок окружности груди г Уз, Л в которые и будут составлять таблицу.
Данная система конструирования и моделирования проста и обычно легко воспринимается. Необходимо вначале научиться
построению основной выкройки дамского лифа, так как в дальнейшем все выкройки платьев, блузок и халатов готовятся по ней.
В книге будут даны выкройки 48 размера. Усвоив их построение, каждая женщина по своим мерками с помощью таблицы своего размера сумеет изготовить выкройку. Если выносите платья 48 размера, можно непосредственно из книги увеличивать чертежи для вы-
Рис. 3. Резец.
кроек, выполняя в натуральную величину каждый сантиметр
СНЯТИЕ МЕРОК
Перед снятием мерок надо перетянуть талию узеньким поясом или тесьмой. Корпус держится в естественном положении, без напряжения.
Мерки окружностей груди, талии, бедер, а также ширины спины записываются в половинном размере, так как выкройка составляется на ловину спины и половину переда. Выкройки в длину сокращений не имеют, поэтому мерки длины записываются полностью.
Основной является мерка полуокружности груди при конструировании ее обычно принято называть окружностью. Эта мерка определяет размер изделия. Например, окружность груди 96 сантиметров, значит, размер изделия — При построении чертежей снимаются следующие мерки (рис. 4):
1. Окружность груди (ОГ). Измеряется сан-
’ия тиметром по лопаткам спины, линии подмышечных впадин и высокой части груди

2. Окружность талии ОТ) — снимается по самой узкой (тонкой) части фигуры. Окружность бедер ОБ. Измеряется ниже талии на
18—20 сантиметров, по наиболее выпуклой части бедер. Ширина спины (ШС). Ширину спины необходимо научиться измерять особенно тщательно. Сантиметр располагается от одного сочленения руки с плечом до другого, на уровне подмышек. Значительные излишки в мерке ширины спины повлекут за собой зауживание переда вещи. Длина спины дота ли и (ДС). Мерка снимается от го шейного позвонка до талии. Одновременно с этим устанавливается общая длина изделия. Длина переда дота ли и (ДП). Измеряется отшей ной ямочки (яремной впадины) до талии. Длина рукава ДР. Мерка снимается от плечевого сустава через полусогнутый локоть до начала кисти. Длина юбки (ДЮ). Сантиметр опускается от талии побоку свободно до пола, и отмечается нужная длина (по фасону).
В качестве примера приведем расчеты в сантиметрах для выкроек па женскую фигуру наиболее распространенного 48 размера последующим меркам (мерки окружностей и ширины спины записаны в половину):
окружность груди ( О Г ) ....................................... окружность талии ( ОТ. окружность бедер ( ОБ. ширина спины ( ШС ) .................... • .................... длина спины ( Д С ) ............................................... длина переда ( Д П ) ............................................... длина рукава ( ДР. длина юбки ( Д Ю ) В чертежах выкроек припуски на швы не даны, их необходимо делать при раскрое вещей.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОПКИ ДАМСКОГО ЛИФА НА НОРМАЛЬНО СЛОЖЕННУЮ ФИГУРУ
Нормально сложенной считается фигура, у которой приданной системе измерения спина длиннее передана сантиметра.
Для построения чертежа даются следущие мерки (в санти­
метрах):
окружность груди. окружность талии. ширина спины. длина спины. длина переда. После снятия мерок и их записи необходимо составить таблицу, используя четыре части мерок окружности груди Д Уз А '/&. В данном случае для 48 размера таблица будет

— = 24 см — = 16 смог см;
ОГ
-
— = Ь см А для 46 размера она окажется уже иной:
ОГ
2
= 23 см;
ОТ
3
= 15,3 см —= 11,5 см;
4
О/ с -
— = 5,7 см Ширина сетки (ширина чертежа) равняется мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облегание вещи, то есть
О Г -|- 3 — 51 см.
На эту длину проводится горизонтальная линия (см. рис. 5), которая называется линией шеи. От концов ее следует опустить вертикальные линии вниз произвольной длины. Ниже линии шеи отмеряется Уз часть окружности груди плюс 3 сантиметра.
ОГ
, 0
. п- УЗ см = 19 см.
з Линия груди проводится параллельно линии шеи.
Линия талии откладывается также от линии шеи по мерке длины спины. В данном случае она ниже линии шеи на 39 сантимет­
ров.
Ниже талии нужно отложить 18 сантиметров (для всех размеров) и провести линию бедер.
На левой половине чертежа будет находиться выкройка спины, на правой переда, поэтому левая вертикаль называется линией середины спины, а правая линией середины переда. Все эти вертикальные и горизонтальные линии составляют сетку чертежа, внутри которой и располагаются детали выкроек.
Перейдем теперь к общим расчетам чертежа (рис. 6) выкройки спины (на любой размер. Ширина спины. От середины спины вправо, по линии груди, нужно отложить мерку ширины спины плюс 1 сантиметр и провести вверх линию до соединения с линией шеи. Ширина горловины. От левого верхнего угла сетки вправо следует отмерить одну восьмую часть ' окружности груди плюс 0,5 сантиметра. Высота горловины спины составляет сантиметра (для всех размеров. Наклон плеча спинки сантиметра (для всех размеров) ниже линии шеи по ширине спины. Ширина проймы. От мерки ширины спины вправо, по линии груди, откладывают отрезок — . Выступ проймы (граница проймы) составляет одну восьмую часть окружности груди вверх от точки ширины проймы.
Для определения местонахождения бокового шва ширину проймы необходимо разделить пополам, влево отмерить 2 сантиметра и провести пунктирную линию до низа чертежа. Глубина прой-
7

Л
ин
ия
ш
еи
р
и
с
5
. Сетка для построения чертежей iРiiиiiс*ii6ii.i Чертеж в ы
к рой кили фа на нормально Фигур умы сантиметра для всех размеров (ниже точки половины проймы. Вспомогательные точки для обрисовки iОГiп рой мыс пинки от линии груди вверх по ширине спины — от ширины спины вправо по линии груди — 1,5 сантиметра. Точки эти соединяются линией по лекалу или от руки.
Расчеты для построения чертежа выкройки переда лифа производятся следующим образом. Ширина горловины. От правого верхнего угла сетки влево откладывается одна восьмая часть окружности груди и к ней прибавляется 1 сантиметр см )•
2. Высота вершина) горловины (ее называют еще первым ростком) равна 'г части окружности груди плюс
1 сантиметр. Линия первого ростка проводится от линии груди вверх, через точку ширины горловины. Глубина горловины определяется меркой длины переда. Она отмеряется от линии талии вверх посередине переда. Вспомогательная точка при обрисовке горловины переда — 2 сантиметра (для всех размеров. Второй росток вспомогательную линию для расчета плеча переда и вытачки — находят следующим образом. От ширины спины вправо, по линии шеи, надо отложить одну третью часть, ог
окружности груди плюс 2 сантиметра
+ 2 ) . От линии груди
Еверх через эту точку проводится линия, равная половине окруж-
/ог\
ности груди. — .
5. Расчет плеча переда. Соединив по линейке первый и второй росток, второй росток и точку наклона плеча переда, которая находится ниже плеча спины на 2 сантиметра, откладывают от второго ростка влево линию плеча переда. Она должна быть короче линии плеча спинки на 1 сантиметр.
Конец линии плеча переда нужно соединить с выступом проймы пунктирной линией, разделить ее пополам и вправо от половины отложить 0,5 сантиметра. Это будет выемка в пройме переда. От выступа проймы влево, по линии груди, откладывают 1,5 сантиметра и обрисовывают пройму. Срез плеча переда — 2 сантиметра. Нахождение ц е и травы тачки. От выступа проймы вправо, по линии груди, следует отложить 2 сантиметра, остальное расстояние до середины переда разделить пополам. Расчет вы тачки на плече. От первого ростка влево по плечу отмерить з часть длины плеча и от второго ростка влево столько же. Полученные точки соединить с центром вытачки. После вырезывания выкройки необходимо совместить линии вытач­
ки. От более длинной части ее сделать срез

8. Расчет вы тачек на талии. Для определения глубины всех вытачек на талии нужно найти разность между шириной основы чертежа и меркой окружности талии.
В переднюю (подгрудную) вытачку берется 3 сантиметра, в заднюю тоже 3 сантиметра, остальная часть разности переносится в боковую вытачку. При большой разности (16 и более сантиметров) рекомендуется делать дополнительную боковую вытачку спе­
реди.
Вытачки на талии вычерчивают следующим образом. От середины переда влево, по линии талии, надо отложить одну четвер-
(ОТ\
тую часть окружности талии 1 и от середины спины, вправо, по линии талии, столько же.
Задняя вытачка имеет высоту 10— 11 сантиметров, передняя подгрудная) не доходит до линии грудина сантиметров. Внизу лифа по линии бокового шва переда и спинки делается срез
(0,5 сантиметра).
Расчет спинки для 48 размера
(рис. 6).
1. Ширина спины. От середины спинки вправо, по линии груди, отложить мерку ширины спины плюс 1 сантиметр, то есть
18-)-1 == 19 см. Провести линию вверх. Ширина горловины. От левого верхнего угла сетки вправо откладывается 6,5 сантиметра
/- ^ + 0 ,5 ! вверх —
2 сантиметра.
'
'
3. Ниже линии шеи по ширине спины надо отмерить 2 сантиметра, соединить сточкой высоты горловины спинки (2 см) по линейке и за ширину спинки линию продолжить на 1 сантиметр. Получим плечо спины. От линии груди вверх по ширине спины
ОГ
откладываем отрезок —, равный 6 сантиметрами соединяем по
8
линейке с концом плеча. От ширины спины вправо, по линии груди, надо отмерить
ОГ
ширину проймы, равную — = 1 2 сантиметрам. От точки 12 см
ор
вверх провести линию выступа проймы, равную — = 6 сантиметрам. Место бокового шва. Ширину проймы нужно разделить пополам. Точку половины условимся обозначать х (косым крестиком. Через 2 сантиметра влево от точки х проводим пунктирную линию до низа чертежа 6. Глубина проймы находится ниже половины проймы на
2 сантиметра. Вспомогательная точка для обрисовки проймы спинки 1,5 см от ширины спинки вправо по линии груди. Теперь
ОГ
можно закончить обрисовку проймы спинки, соединив точки
— ,
1,5 см и 2 см.
8
10
Расчет переда для 48 размера. Ширина горловины. От верхнего правого угла сетки влево нужно отложить одну восьмую часть окружности груди и добавить 1 сантиметр.
О Г , ,
,
— И см = 7 см. От линии груди вверх через точку 7 см откладывают
ОГ
— + 1 = 2 5 сантиметрам. Это будетвершина горловины,или первый росток. От линии талии вверх, посередине переда, следует отложить мерку длины переда — 37 сантиметров, а от точки ширины горловины вправо, по линии шеи 2 сантиметра и обрисовать горловину переда. Второй росток (вспомогательная линия для расчета вытачки и плеча переда) вычерчивается следующим образом.
От ширины спины вправо, по линии шеи, следует отложить:
ОТ
2
+ 2 = 1 6 + 2 = 1 8 сантиметрами через полученную точку от линии груди провести линию, равную - у = 2 4 сантиметрам. Линии первого и второго ростков в дальнейших построениях при моделировании между линиями груди и шеи можно не проводить, а отмерять только верхние их части. По линейке нужно соединить линии первого и второго ростков, а также второго ростка и точку наклона плеча переда, которая находится ниже плеча спины на
2 сантиметра. От второго ростка влево отмеряется плечо переда. Оно должно быть короче плеча спины на 1 сантиметр. В данном случае это будет 13 сантиметров. Излишки в плече спины нужны для припосадки на свободное облегание.
4. Конец плеча переда (13 сантиметров) нужно соединить с выступом проймы пунктирной линией, разделить ее пополам и вправо под прямым углом отложить 0,5 сантиметра. От выступа проймы влево, по линии груди, откладывается 1,5 сантиметра и обрисовывается пройма передней части лифа. Срез плеча переда — 2 сантиметра. Надо отложить эти 2 сантиметра от конца плеча вниз по пройме и при закрытой, то есть сложенной вытачке на выкройке соединить по линейке с первым ростком. Нахождение центра вы тачки. От выступа проймы вправо, по линии груди, откладывают 2 сантиметра, остальное расстояние до середины переда сетки делят пополам. Расчет вы тачки на плече. От первого ростка влево надо отмерить Уз часть длины плеча, то есть 13: 3—4,3 сантиметра и от второго ростка влево также сантиметра. Точки соединить с центром вытачки.
7. Расчет глубины вы тачек на талии. От ширины сетки чертежа следует вычесть мерку окружности талии, то есть
51—40=11 см

3 сантиметра перенести в переднюю вытачку, 3 сантиметра в заднюю, остальные 5 сантиметров в боковую. От середины переда влево по талии отмечают одну четверок. п тую часть окружности талии = — = 1 0 сантиметрами от середины спины вправо по талии — также 10 сантиметров. От найденных точек вверх проводят пунктиры на высоту вытачек. Глубину передней и задней вытачек от этих точек надо разделить поровну. От боковой пунктирной линии боковая вытачка (5 сантиметров) распределяется также поровну.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОИКИ ЛИФА НА СУТУЛУЮ НАКЛОННУЮ) ФИСУРУ
Для построения чертежа (рис. 7) даются мерки (в сантиметрах) окружность груди окружность талии. ширина спины длина спины. длина переда. Фигура считается сутулой, если при снятии мерок перед оказывается короче спины наиболее сантиметров. Сутуловатость иногда резко бросается в глаза, но иногда при небольшом наклоне бывает незаметна. Для сутулой фигуры характерны длинная округлая спина с выступающими лопатками, короткий перед со слаборазвитым бюстом. В нашем примере длина спины — 40 сан-
Рис. 7. Чертеж выкройки лифа на сутулую фигуру
тиметров, длина переда — 36 сантиметров. Значит налицо сутуловатость (4 сантиметра).
В данном случае линия грудина чертеже проводится ниже
ог
обычной наполовину сутуловатости, то есть — + 3 + У 2 сутуловатости см.
От этой новой линии груди отмеряются все верхние вертикальные линии чертежа ширины спины, выступа проймы первого и второго ростков. Точка наклона плеча переда также будет ниже обычной наполовину сутуловатости (2 сантиметра).
От линии талии вверх посередине переда отмечается мерка длины переда и обрисовывается горловина. Глубина проймы ниже новой линии грудина сантиметр.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА НА ПЕРЕГИБИСТО СЛОЖЕННУЮ ФИГУРУ
Для построения чертежа даются следующие мерки (в сантиметрах) окружность груди. окружность талии. ширина спины. длина спины. длина переда. Женщина с такой фигурой ходит прямо, слегка откинувшись назад. Мерки длины ее спины и длины переда одинаковы или длина переда больше длины спины.
Это можно проверить путем сравнения имеющейся мерки длины переда с необходимой меркой длины переда к спинке (на нормально сложенную фигуру).
В нашем примере длина спины — 37 сантиметров. В мерках на нормально сложенную фигуру перед должен быть равным 35 сантиметрам, а в нашем примере — 38 сантиметров. Значит, налицо излишек в 3 сантиметра.
Линия груди при построении чертежа (рис. 8) проводится вы-
ог
ше обычной наполовину перегибистости, то есть — -ф-3—У2 перегиба см.
Значит, все верхние вертикальные линии должны быть отложены от новой линии груди. От линии талии вверх, посередине переда откладывается мерка длины переда — 38 сантиметров и обрисовывается горловина, как показано на чертеже. Срез плеча — 2 сантиметра. Низ переда для перегибисто сложенной фигуры обязательно должен быть- удлиненна сантиметр. Значит, если после снятия мерок заметны отклонения от нормы, необходимо сразу заготавливать чертеж выкройки для платья, блузы, халата на перегибистую или сутулую фигуру. Это избавит вас от лишних переметок, переделок и ускорит пошив изделия.
Р у ка в . Для построения чертежа рис. 9) выкройки рукава необходимо энать -мерки длины рукава и -размер изделия. В нашем примере окружность пруди — 48 см, длина рукава — 58 см.
Ширина сетки для половины рукава равняется !/3 части окружности груди плюс 3 сантиметра. Чтобы приготовить выкройку рукава враз вернутом виде, необходимо полученную ширину удвоить, то есть у + 3 ) Х 2 = ( 1 6 + 3 ) Х 2 = 3 8 см. Вначале строится прямоугольник, длина которого равна мерке длины рукава, а ширина — 38 сантиметрам. Верхняя горизонтальная линия называется линией плеча. Риса Блуза свободного От линии плеча вниз по линии покроя с вытачкой на плече, сетки следует отмерить высоту ока­
та рукава, равную А части окружности груди -плюс 2 санти-
ОГ
метра, то есть у -|-2 = 1 2 -]-2 = 1 4 см. Затем надо провести горизонтальную линию, которая называется линией проймы. "Ширина сетки рукава делится на 4 равные части. Для обрисовки оката по линии переднего сгиба следует отметить сверху А часть окружности груди плюс 2 сантиметра, то
ОГ
есть'гг -4-2= 64-2= 8 см, а по линии локтевого сгиоа лишь ’/8 часть
О
*
ОГ
окружности груди ( у ) = 6 сантиметрам. Внизу передней части рукава делается срез в 1 сантиметра локтевая часть удлиняется на 1 сантиметр.
БЛУЗЫ
ДАМСКАЯ БЛУЗА С ВЫТАЧКОЙ НА ПЛЕЧЕ, СВОБОДНАЯ
Блузы такого типа очень удобны и необходимы для женщин. Они могут быть сшиты из недорогой ткани для дома, работы, а из нарядной — для выхода. Рукава рекомендуются любые короткие, длинные
Для изготовления выкройки нужно снять следующие мерки (в сантиметрах):
окружность груди окружность бедер длина спины . . . длина переда . . длина блузы . . . длина рукава
48 52 39 37 60 58 (для длинного) и
28 (для короткого)
Чертеж выкройки готовится следующим образом (рис. 10-6). Вначале надо построить прямоугольник, ширина которого будет равна мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное
Рис. 10-6. Чертеж блузы свободного покроя с вытачкой на плече
облегание, а длина — мерке длины блузы — 60 сантиметрам. Построение выкройки спинки и переда до талии дано при описании чертежа выкройки лифа на нормально сложенную фигуру.
Ниже линии талии необходимо провести линию низа блузы и продолжить до нее пунктир бокового шва. Чтобы блуза внизу не была узкой, расчет для расширения ее делается по линии низа. Находится разница между мерками окружности бедер и окружности груди. Одна половина разницы берется для расширения спинки, другая для расширения переда. В данном случае разница составит 52 — 48 = 4 сантиметра сантиметра идут на расширение внизу спинки, 2 сантиметра — переда. Выкройка между линиями бокового шва переда и спины разрезается зубцами, как показано на схеме.
Чтобы полочки внизу не расходились, проводится линия откоса. Для этого нужно линию низа продолжить за сетку вправо на
2 сантиметра и соединить с горловиной. Это и будет линия откоса. Благодаря откосу вещь расширяется внизу и вместе стем незначительно добавляется вверху. Откос необходим во всех вещах с застежкой до низа (блузах, халатах и пр.).
От линии откоса вправо нужно отложить 3 сантиметра на борт. Низ переда удлинить на 2 сантиметра.
Длинный рукав выкраивается по чертежу, описанному на рис. 9. Для выкройки короткого рукава (на резинке или свободного) нужно построить прямоугольник шириной в 38 сантиметров.
ОГ
(— + 3) х 2 = (16 + 3) X 2= 3 8 см.
О
Длина рукава — 28 сантиметров. Сверху вниз надо отложить
ОГ
14 сантиметров — + 2 =. 12 + 2 = 14 см.
Ширина сетки рукава делится на четыре равные части. По линии переднего сгиба сверху вниз откладывают ’/8 часть окруж-
ОГ
пости груди плюс 2 сантиметра, то есть

+ 2 = 6 + 2 = 8 см, а по линии локтевого сгиба Участь окружности груди (6 см).
Для обрисовки оката соединяют все отмеченные точки. От линии низа вверх по линии переднего сгиба рукав срезается на 1 сантиметр. Для гладкого свободного рукава (спортивного типа) выкройка остается без изменений в основе и кроится только с припусками на швы, а для рукава типа фонарик иначе накладывается на материал. Один из способов раскроя рукава фонарик состоит в том, что выкройку разрезают пополам по линии высшей точки оката и раздвигают на ткани на 10—15 сантиметров. Излишки ширины рукава идут па сборки. Или можно выкройку короткого рукава разрезать в нескольких местах снизу, не доходя на
1 сантиметр до верха. В местах разреза выкройка раздвигается на ткани на 3—5 сантиметров (рис. 11). Такой рукав можно со­
Как научиться шить и кроить
брать на резинку внизу, а вверху пришить, как обычно, без сбо­
рок.
Воротник (риск блузе пришивается стояче-отложной. Ширина прямоугольника для чертежа воротника равняется Уз части
ОГ
окружности груди плюс 3 сантиметра, то есть у + 3 = Д см. Длина прямоугольника — 7—8 сантиметров.
Линию низа воротника надо продолжить за сетку на 3 сантиметра. Верхнюю переднюю часть срезать на 1 сантиметр и соединить прямой линией с низом.
Манжета для длинного рукава к блузе, платью представляет собой долевую полоску и имеет ширину 3—4 сантиметра, а длину, равную окружности руки у кисти, плюс 4—5 сантиметров.
Т е х но логи яра с кроя и пошива блузы. Для раскроя и пошива блузы нужно иметь ножницы, иголку, нитки, штопку, булавки — для закрепления выкроек на ткани, резец — для копирования частей выкроек на чертеже.
По заготовленным чертежам необходимо вырезать выкройки рукава, воротника, переда и спинки блузы. Выкройки можно перевести резцом на другую бумагу, а чертеж сохранить. Делается это так. Под чертеж подкладывается бумага, и резцом обводятся контуры спинки, полочки, рукава. На бумаге остаются проколы от резца, и по ним выкройка легко вырезается.
Ткань перед раскроем нужно обязательно прогладить. После этого рассматривается рисунок ткани. Если он имеет направление в одну сторону, то выкройки накладываются также все водном направлении. Такую ткань неудобно раскраивать ее требуется больше.
Выкройки на ткань с рисунком, расположенным в разные стороны, можно наложить навстречу друг другу. Расход такой ткани значительно меньше.
Долевая нить материи (основа) идет по кромке, а поперечная уток) — по ширине ткани, под углом 90 градусов к основе.
При раскрое материал складывается таким образом, чтобы рисунок находился внутри.
Р ас крой спинки. Выкройка закрепляется булавками строго по сгибу ткани в долевом направлении. При раскрое спинки в пройме и горловине на шов надо прибавить по одному сантиметру, а в плечевом и боковом швах сантиметра, внизу — 2 сантиметра.
Р ас крой полочек. Материал необходимо сложить вдвое лицевой стороной внутрь, уравняв кромки, и наложить выкройку передана ткань. Если полочки не проходят по ширине, сложенной вдвое, нужно добавить клинья в боку или кроить перед в ширину двух полос.
Припуски па швы полочек у горловины, проймы, по краю борта сантиметр, в боковых, плечевых швах сантиметра, внизу полочек — 2 сантиметра
Для обработки края борта к полочкам нужно подкроить под­
борт. Часть подборта (3—4 сантиметра) должна доходить до плеча, чтобы при отгибе не была видна изнанка блузы. Ширина подборта внизу блузы б сантиметров. Линия подборта показана на рисунке пунктиром.
Р ас крой рукава. Длинные рукава для блузы кроятся по долевой нитке. Ткань складывается вдвое, внутрь рисунком. Припуск на швы — 1 сантиметр.
Если нужно сделать рукав внизу шире (пышнее, выкройку разрезают по средней линии, не доходя до верха на 1 сантиметр, и раздвигают на ткани внизу на 5—6 сантиметров.
При раскрое любого рукава необходимо помечать центр ока­
та — высшую точку оката — неглубокой надсечкой или нитками. Место прорешки внизу также помечается надсечкой.
Короткие рукава без резинки внизу кроятся по долевой нитке. Рукава фонарик кроятся в любом направлении ткани, как описано выше (рис. Внизу рукавов оставляется припуск на подрубку шва — 2—
2,5 сантиметра.
Воротник кроится по сгибу ткани с припусками на швы в
1 сантиметр. Манжета представляет собой долевую полоску, ширины которой должно хватить на нижнюю подкладочную часть манжеты 2
*
Пошив блузы. По линиям плечевой передней вытачки прокладываются стежки, так называемые силки. Ими обозначаются линии фасона (вытачки, складки, подрезы и пр) на одинаковых, парных, деталях.
Силки должны быть свободными, петлеобразными (рис. 12). Лучше всего они прокладываются штопкой или нитками, которые дольше могут задержаться в ткани. Раздвинув части ткани, нити стежков натягивают и разрезают ножницами. На обеих частях одинаковой детали остаются следы фасона.
Вначале необходимо заметать вытачки. Вытачки сметы­
ваются и застрачиваются сверху вниз.
Плечевые швы сметываются со стороны спинки, а строчатся, наоборот, по плечу переда. Объясняется это тем, что при ручной сметке припосаживает- ся верхняя часть материала, а при машинном шитье — нижняя. Плечо спины длиннее плеча передана сантиметр. Этот излишек припосаживается посередине плеча. Сметка плеча начинается от горловины. Боковые швы сметываются от проймы.
Рис. 13. Соединение подборта с блузкой.
Плечевые и боковые швы у такой блузы можно шить двойным швом. Вначале надо сшить края срезов с лицевой стороны на расстоянии 0,5 сантиметра от края, удалить осыпавшиеся нитки и прострочить с изнанки.
Подборт приметывают с лицевой стороны полочек, а строчат
на машине со стороны вещи. Вверху строчка начинается от середины переда горловины. Таким образом, вверху получается уголок, равный ширине борта трем сантиметрам, а на середине переда горловины делаются надсечки для пришива воротника (рис. С изнанки надо пометить С лицедей стороны Вещи место петли
' наложить полоску
'
[ г
1 1 По
(*с)иа.мепщ\ пуговицы ;
; ■
А
в
Строчить с изнанки В срорме прямоугольника
Так нужно разрезать петлю
начало и конец
1 строчки,
/ начало разреза

/

Г
" Т
в
I
ч
1
.1
Вид готодой петли
Рис. 14. Изготовление вытачных петель.
Внутренний край подборта застрачивается с двойным подгибом, а низ блузы подшивается швом шириной в 1 сантиметр.
Части воротника сметываются и стачиваются на машине. Вы­
метанный, проутюженный воротник концами прикрепляют к над­
сечкам горловины блузы. Приметывается воротник от надсечек до середины спины со стороны горловины. Излишки в горловине, образовавшиеся при примерках и пошиве, слегка припосажи- ваются. Лицевая сторона воротника пришивается на машине, а нижняя — вручную, потайными стежками
Правила пошива рукава с гладким ока том без сборок. Рукава стачивают двойным выворотным швом. По окату рукавов делают легкую припосадку по 7—8 сантиметров в обе стороны от центра. Центр оката находится ниже плечевого шва вперед на 2—2,5 сантиметра. Рукав вметывают в пройму по рукаву и строчат по рукаву.
Шов в пройме обметывается. Низ рукава собирается в сборки на две нитки по длине манжеты. На прорешку оставляются сантиметра (посередине задней половинки рукава. Лицевая сторона манжеты пришивается на машине, нижняя — вруч­
ную.
П р а вила в та ч иван и яру ка в а « фонарик. Низ рукава подшивается швом в 1,2—1,5 сантиметра. Поверху ока­
та рукаэа прокладываются две нитки. Верхняя часть оката собирается в сборки, нижняя пришивается гладко, с небольшой припосадкой. Центр оката также будет ниже плечевого шва на
2 сантиметра.
П е тли для блуз, платьев, жакетов бывают вытачные ивы- метные. Они располагаются от края борта на расстоянии двух­
двух с половиной сантиметров. Ширина петли должна быть на один-два миллиметра больше диаметра пуговицы, чтобы пуговица проходила в петлю свободно. Количество петель уетаиавли-
22
вается в примерке. Расстояние между петлями должно быть равным.
И з готов лени е вы та ч н ы х петель. Место и границы петли намечаются с лицевой стороны борта. Для обработки вы­
тачных петель заготавливаются Долевые полоски ткани. Они приметываются с лицевой стороны вещи по контурам наметки петель. Расстояние между строчками по ширине петли 4—5 миллиметров, а длина определяется диаметром пуговицы. На машине петли строчат с изнанки борта. Выстроченные их границы имеют форму правильных прямоугольников. Петлю разрезают между строчками посередине. В концах делают надрезы в углы в виде треугольничков. Не дорезав до уголков 1— 1,5 миллиметра, края полоски выправляют наизнанку, выметывают и закрывают весь прорез петли. Полоску прикрепляют к изнанке борта незаметными стежками и приутюживают (рис. 14). Подборы прорезают против петли и подшивают потайными стежками.
И з готов лени е вы м е т н ы х петель. После определения количества петель разрезают каждую петлю, выметывая одну за другой. Но прежде нужно обметать редкими стежками края разреза, чтобы они не осыпались. Один край петли имеет скрепку, а другой, что будет под пуговицей, закругляется.
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ДАМСКАЯ БЛУЗА С ВЫТАЧКАМИ
(рис. Блузы такого типа обычно носят поверх юбки. Блуза имеет застежку спереди, карманы, пояс, стояче-отложной воротничок и длинные рукава на манжете. Для пошива рекомендуются плотные ткани бумазея, сатин, плетенка, плотные шелковые крепы, шерсть.
Для построения чертежа выкройки прилегающей блузы 'даны мерки (в сантиметрах):
окружность груди
...................................................... окружность талии. окружность бедер . . . • .......................................... ширина спины длина спины длина перед а...................................................................37
длина блузы длина рукава. Вычерчиваем прямоугольник, ширина которого равна мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облега­
ние: ОГ + 3 = 48 4 3 = 51 см, а длина — мерке длины блузы —
60 сантиметрам.
Ниже линии шеи и параллельно ей проводится линия грудина расстоянии —• - |- 3 = 16 + 3 = 19 см.
О
23
От линии шеи отмеряется вниз мерка длины спины — 39 сантиметров. Проводится линия талии. На 18 сантиметров ниже талии обозначается линия бедер.
От середины спины вправо, по линии груди, надо отложить мерку ширины спины плюс 1 сантиметр, то есть 1 8 + 1 = 19 см.
ог
Ширина горловины спинки — + 0,5 = 6,5 сантиметра,
8
а высота — 2 сантиметра. Наклон плеча спины — 2 сантиметра. Нужно провести линию плеча, соединить точки 2 и 2 см продолжить ее на 1 сантиметр заточку см.
От ширины спины вправо, по линии груди, отложить ширину /
"
ОГ
проймы, равную и
части окружности груди, то есть ■
— = 12 см.
ОГ Вверх от точки 12 см откладывается отрезок — , равный 6 сантиметрами проводится, линия выступа проймы. Боковой шов находится на 2 сантиметра влево от половины проймы. Глубина проймы 2 сантиметра. Отметив вспомогательные точки для обрисовки проймы спины, от линии груди вверх по ширине спины см вправо, по линии груди 1,5 -см обрисовывают от
8
руки или с помощью лекала пройму спины.
ог
О б рисовка переда. Ширина горловины — + 1, то есть 6 + 1 = 7 см.
Высота горловины — первый росток — отмеряется от линии груди вверх через точку ширины горловины и равна половине окружности груди плюс 1, то есть
- — +. 1 = 24 + 1 = 25 см.
Точка глубины горловины для переда определяется меркой длины переда, которая откладывается вверх от линии талии посередине переда.
Место второго ростка будет правее ширины спины на V* часть окружности груди плюс 2 сантиметра по линии шеи,
то есть —- + 2 = 1 3 + 2 = 1 8 см.
3
ог
Длина второго ростка — = 12 см отмеряется от линии груди вверх через точку 18 см Надо соединить по линейке первый и второй росток. Наклон плеча переда будет ниже наклона плеча спины па 2 сантиметра, плечо передана сантиметр короче плеча спины. В данном случае длина плеча будет 13 сантиметров. Определяется она измерением плеча спинки между точками
2 и 2 см без одного сантиметра. Плечо переда отмеряется от второго ростка влево.
Пройма переда обрисовывается следующим образом. Конец плеча переда (13 см соединяется с выступом проймы пунктиром. Пунктир делится пополам и вправо отмеряется 0,5 сантиметра. От выступа проймы влево, по линии груди, откладывается

1,5 сантиметра. Пройма обрисовывается от руки через точки 13 см
0,5 см конец выступа проймы, 1,5 см и глубину проймы 2 см срез плеча переда — 2 см Точку среза — 2 см при закрытой, то есть сложенной вытачке на выкройке необходимо соединить по линейке с первым ростком. Нахождение центра вы тачки. От выступа проймы вправо, по линии груди, откладываются 2 сантиметра, остальная часть переда делится пополам. Найденная точка и будет центром верхней, плечевой вытачки.
Для расчета вытачки на плече необходимо сделать следующее от верхней точки горловины по плечу отложить V» часть длины плеча и от второго ростка влево столько же. В данном случае длина плеча 13 сантиметров, значит, влево отсчитывается от горловины второго ростка по 4,3 сантиметра. Точки соединяются по линейке с центром вытачки.
Р ас чет вы тачек на талии. Находится разница между шириной сетки чертежа и меркой окружности талии. Излишки распределяются в вытачки: 3 сантиметра в переднюю вытачку, 3 сантиметра в заднюю, остальная часть в боковую вытачку.
В данном случае ширина сетки — 51 сантиметр, окружность талии — 40 сантиметров, разница — 11 сантиметров. 3 сантиметра идут в переднюю вытачку, 3 сантиметра в заднюю, остальные 5 сантиметров в боковую. Такое распределение не является постоянным. Боковая вытачка может быть больше и меньше 5 сантиметров. При очень большой разнице между шириной сетки чертежа и меркой окружности талии (16—20 сантиметров) рекомендуется делать дополнительную переднюю вы­
тачку на талии.
Р ас чет блузы внизу, пол и ни и бедер. Чтобы блуза внизу, по линии бедер, не была узкой, необходимо ее расширить настолько, насколько окружность бедер больше окружности груди. Причем спинка расширяется на одну половину разницы, а перед на другую.
В нашем примере окружность бедер 52 сантиметра, окружность груди 48 сантиметров. Разница — 4 сантиметра. На 2 сантиметра расширяется внизу бок спинки, на 2 сантиметра бок переда.
У некоторых женщин узкие бедра, и чертеж выкройки строится несколько иначе. На рис. 16 показано построение чертежа выкройки прилегающей блузы для женщины, у которой окружность груди и окружность бедер одинаковы — 48 сантиметров.
Таким же образом нужно вычертить бок переда и спинки платья, халата, жакета. Низ переда блузы удлиняется на 2 сантиметра. Линия борта проводится вправо от линии откоса. Ширина его для однобортной блузы 3—4 сантиметра, для двубортной — Чертежи описание выкройки рукава, воротника даны выше. Карманы к блузе могут быть пришиты пожеланию и самой различной формы. В нашем примере расчеты для кармана показаны на чертеже блузы.
Р ас крой прилегающей блузы. По чертежам вырезаются выкройки спинки, переда, рукава, воротника. Боковую нижнюю часть чертежа между передом и спиной нужно разрезать зубцами, края которых и обозначат контуры выкроек. Ткань перед раскроем следует прогладить и сложить лицевой стороной внутрь.
Спинка кроится по долевой нитке, по сгибу ткани. На швы в горловине и пройме прибавляется по одному сантиметру, на плечевые и боковые швы —
2 сантиметра, на пошив низа 3—4 сантиметра.
Силки прокладываются по плечу, боковому шву и контурам вытачки.
Перед кроится в ширину двух полос или при широкой ткани — в одну полосу, сложенную вдвое. Линия борта выкройки идет подо левой нити. На швы в горловине, пройме и крае борта оставляется по одному сантиметру. На швы и запасы в плечевом и боковом шве делается припуск в
2—2,5 сантиметра, на подшив низа в 3—4 сантиметра. Силки прокладываются по боковому, плечевому швам, контурам вытачек и кармана, а также по линии середины переда (у вещей на застежке — по линии откоса).
Рукава выкраиваются следующим образом. Ткань нужно сложить внутрь рисунком и кроить одновременно два рукава. Притачные клинья при недостаточной ширине ткани добавляются к нижней половине рукавов. Центр оката помечается надсечкой. Силки на рукавах не прокладывают.
Воротник кроится по поперечной нитке. Воротники из ткани в полоску и клетку можно шить долевыми. На швы добавляется по одному сантиметру. Силки на воротнике не обязательны.
Манжеты кроятся по долевой нитке. Длина манжеты должна быть на 4—5 сантиметров больше окружности руки у кисти, ширина равна трем-четырем сантиметрам.
Подборт подкраивается по долевой нитке. Ширина подборта внизу блузы 5—6 сантиметров, на плечевом срезе 3—4 санти­
Рис. 16. Чертеж выкройки прилегающей блузы для женщины с узкими бедрами
метра. Линия подборта на чертеже блузы показана пунктиром. После раскроя всех даталей нужно разрезать силки и сметать блузу.
П осле до вате ль нос т ь сметки блузы. Сметать плечевые и тальевые вытачки.
Вытачки сметываются сверху вниз. Нижние вытачки можно заметать только до талии. Выше талии они будут иметь вид мягких складок. Сметать плечевые швы.
Плечевые швы начинают сметывать от горловины по плечу спины. Посередине плеча спины делается припосадка.
3. Сметать боковые швы. Боковые швы начинают сметывать от проймы. Сметать воротник. Сметать рукава. По верхней части надо проложить две нитки, чтобы сделать небольшую припосадку в окате рукавов.
П о ш ив блузы. После примерки и уточнения деталей блузы можно начать шить ее на машине, но прежде надо удалить силки. Первыми строчатся вытачки, затем плечевые, боковые швы, швы рукавов. Заготовив воротник, манжеты, карманы, следует выметать их и проутюжить. ГТодборт накладывается на лицевую сторону края борта, приметывается сверху. Отвернув низ блузы на ширину подгиба (3—4 сантиметра, соединяют его с низом подборта (рис. 13). Место соединения нужно стачать на машине, а затем пристрочить весь подборт от середины переда горловины до низа блузы, сделать надсечку на горловине у середины переда и выметать подборт. Надсечка на горловине нужна для того, чтобы можно было пришить воротник.
Пришивается воротник так. Концы воротника скалываются булавками с надсечками горловины переда, середина воротника — с серединой горловины спины. Приметывается воротник со стороны горловины блузы. В косых срезах горловина припоса- живается. Лицевая сторона воротника пришивается на машине.
Рукав пришивается описанным уже выше способом, то есть центр оката должен быть впереди плечевого шва на 2—2,5 сантиметра. Вметывание и втачивание производятся со стороны рукава. Шов в пройме обметывается через край. Низ рукава собирается в сборки, несобранным остается промежуток в 3—4 сантиметра, оставляемый на прорешку на середине задней половинки рукава.
Лицевая сторона манжеты приметывается и пристрачивает­
ся на машине, а нижняя пришивается вручную. Край рукава в прорешке подшивается вручную, потайными стежками, также, как и низ блузы.
О бра бот ка швов. Плечевые и боковые швы можно зау­
тюживать на одну сторону и обметывать. В этом случае плечевой и боковой швы отгибаются на спинку. Эти же швы можно разутюжить на две стороны и обметать каждый срез отдельно
Отлетной край подборта рекомендуется подшивать вручную, фигурными стежками козлик (рис. 17). или на машине.
Петли для блузы лучше делать вытачными. Количество петель определяется в примерке.
У тю ж ка. После пошива блузы на машине необходимо удалить все нитки сметки. Передние вытачки заглаживаются сиз нанки, к середине переда, задние — к середине спины. Плечевые вытачки разутюживаются на две стороны. Плечевые, боковые швы и швы рукавов можно загладить на одну сторону или разутюжить, по воротнику и отложной части бортов провести утюгом в последнюю очередь. На левый борт и на манжеты после утюжки пришиваются пуго­
вицы.
  1   2   3   4   5

перейти в каталог файлов

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей