Главная страница
qrcode

Традиционный орнамент. Текстиль. Часть 2.. В. Н. Теплова в северо-восточных районах Свердловской области, участников экспедиций Дома фольклора в 1991-1994 гг под руководством Н. И. Жулановой в Юрлинском районе Пермской области, в 1990-1995 гг под руководст


Скачать 13.06 Mb.
НазваниеВ. Н. Теплова в северо-восточных районах Свердловской области, участников экспедиций Дома фольклора в 1991-1994 гг под руководством Н. И. Жулановой в Юрлинском районе Пермской области, в 1990-1995 гг под руководст
АнкорТрадиционный орнамент. Текстиль. Часть 2..pdf
Дата29.10.2016
Размер13.06 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаTraditsionny_ornament_Textil_Chast_2.pdf
оригинальный pdf просмотр
ТипДокументы
#811
страница1 из 4
Каталог
  1   2   3   4

НАРОДНОЕ
ИСКУССТВО УРАЛА
ТРАДИЦИОННЫЙ
ОРНАМЕНТ
ТЕКСТИЛЬ
АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
О. Б. ВОРОНЧИХИНА

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ ФОЛЬКЛОРА
2003
АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
О. Б. ВОРОНЧИХИНА
ВЫПУСК 2
ТЕКСТИЛЬ
ТРАДИЦИОННЫЙ
ОРНАМЕНТ
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА

ISBN 5-900879-35-6
СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ДОМ ФОЛЬКЛОРА
2003
В.В. ЛИПИНА
РЕДАКТОР
Е.Д. ГУЛЯЕВА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА:
А.К. ГРЕФЕНШТЕЙН
ОФОРМЛЕНИЕ СЕРИИ:
Л.В. ПОПОВА
ПОДГОТОВКА РИСУНКОВ ТАМБУРНОЙ ВЫШИВКИ:
О.Б. ВОРОНЧИХИНА, С.Г. БАРМИНА
КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР ОРНАМЕНТОВ:
О.Б. ВОРОНЧИХИНА
СОСТАВИТЕЛЬ:
Составитель благодарит участников экспедиций Областного клуба фольклора (с 1989 г. Свердловского областного Дома фольклора) под руководством
В.Н. Теплова в северо-восточных районах Свердловской области, участников экспедиций Дома фольклора в 1991-1994 гг. под руководством Н.И. Жулановой в Юрлинском районе Пермской области, в 1990-1995 гг. под руководством
Е.А. Лягинсковой в Режевском, Кушвинском, Слободо-Туринском, Талицком районах
Свердловской области, сотрудников СОДФ, постоянно пополняющих коллекцию орнаментов в ежегодных экспедициях.
Выражаем свою признательность администрации и сотрудникам:
Свердловского областного краеведческого музея,
Ильинского краеведческого музея,
Каменск-Уральского краеведческого музея,
Коми-Пермяцкого государственного окружного краеведческого музея,
Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян,
Нижнесалдинского краеведческого музея,
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства,
Троицкого историко-краеведческого музея,
школьного музея д. Андронова Слободо-Туринского района,
предоставившим хранящиеся в фондах этих музеев образцы текстиля с вышивкой и браным ткачеством.
Наша благодарность коллекционеру и художнику Тамаре Ивановне
Швалевой, собравшей большое количество образцов народного искусства.
И самая большая наша благодарность хранителям и носителям традиции
— жителям уральских сел и деревень, где побывали наши экспедиции.
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
СВЕРДЛОВСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ДОМОМ
ФОЛЬКЛОРА
ББК РФ (с17)
У-68

НАРОДНОЕ
ИСКУССТВО
УРАЛА
ТРАДИЦИОННЫЙ
ОРНАМЕНТ
ТЕКСТИЛЬ
ВЫПУСК 2
СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ДОМ
ФОЛЬКЛОРА
2003
ЕКАТЕРИНБУРГ

ОРНАМЕНТ НА КРЕСТЬЯНСКОЙ ОДЕЖДЕ И
ТЕКСТИЛЬНОЙ УТВАРИ
(СРЕДНИЙ УРАЛ, XIX-XX ВВ.)
Тема орнамента в традиционной крестьянской культуре достаточно обширна и многообразна. Данный сборник посвящен орнаментам на текстиле — на крестьянской одежде и домашней текстильной утвари, — зафиксированным на Среднем Урале в XIX-XX вв.
В настоящем издании комплексно представлены рисунки, материалы,
техники орнаментов, что позволяет получить цельное представление о каждом виде орнаментированных изделий.
ОРНАМЕНТ НА ЭЛЕМЕНТАХ ОДЕЖДЫ
Наряду с утилитарными функциями в традиционной культуре одежда выполняла и функцию защиты человека от нечистой силы и злых духов, от неудач и болезней. Оформление одежды имело знаковый смысл,
элементы одежды позволяли различать людей по полу и возрасту, по территориальной, этнической, социальной принадлежности. Кроме того,
одежда являлась важным атрибутом многих обрядов — в первую очередь,
это относится, конечно, к женскому костюму.
В осуществлении этих функций орнамент играл основную роль.
Имели значение техника нанесенных орнаментов, качество и цвет ниток,
элементы одежды, на которых они выполнялись, но основной смысл был заключен в мотивах рисунков.
Материалы данного издания собраны в фольклорно- этнографических экспедициях и музеях Урала. К сожалению, понятие оберега и знание знаковой системы орнаментов в настоящее время на
Урале практически уже утеряно, в некоторых случаях удается фиксировать только названия некоторых орнаментов и осколочные воспоминания о символическом значении рисунков, поэтому сведения об орнаменте как знаковой системе в сборнике не приводятся.
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ РУБАХИ имеют много общего в оформлении. Обязательное орнаментирование вышивкой или браным ткачеством запястьев, ворота, подола (фото 1-5) согласуется с народными представлениями о том, что края одежды — границы, где происходит соприкосновение тела человека с внешним миром, — нужно обязательно отмечать знаками-оберегами, так как именно здесь недобрая сила может проникнуть к человеку и навредить ему.
Покрой и украшение мужских и женских рубах различается, кроме поздней по происхождению рубахи на кокетке.
До середины XX века мужские рубахи сохраняли архаичный туникообразный крой. Ворот был прямым или косым, на планке или на обеих планках ворота обязательной была вышивка или вставки браного ткачества. На праздничной, особенно свадебной, мужской рубахе делали широкую вышитую нагрудку.
Женские рубахи кроили с прямым поликом, со слитым поликом или без полика вообще. Их носили с сарафанами (глухим, косоклинным,
круглым или прямым), что представляет собой севернорусский тип женского костюма. В более ранние времена оформлению полика придавали большое значение (фото 5). Для полика специально делали полоски браного ткачества, полик украшали вышивкой или выкраивали из ткани, отличающейся от основной по цвету или структуре. К концу XIX
века эта традиция была утеряна (фото 2, 3). Бесполиковая рубаха и рубаха со слитым поликом чаще всего оформлены кружевом по вороту и запястью и вкраплениями вышивки по всему рукаву. Покрой и оформление запястий рукавов у женских рубах разнообразны. Рукав мог быть с подкройным
5
клином (т.н. рукав-куль), на запястье могли делать манжеты, оборочки,
складочки различных фасонов. Для украшения рукава и запястья использовали вышивку различными техниками и браное ткачество.
Сравнительно позднюю рубаху на кокетке орнаментировали по периметру кокетки, по вороту-стойке, по планке ворота, по манжетам
(фото 4), у мужчин еще и по подолу. Женщины пришивали ко всем видам рубах становину, как правило ничем не украшенную, но при этом поверх рубахи часто надевали нижнюю юбку с вышивкой по подолу.
Основными цветами ниток были: для вышивки красный и черный,
для браного ткачества — красный. На поздних рубахах для вышивки по однотонному сатину (обычно красному, синему, черному) использовали дополнительные цвета — синий, зеленый, желтый, коричневый и другие.
Мужские рубахи украшали браным ткачеством или вышивкой крестиком, тамбуром или набором. Встречаются элементы счетной глади и росписи. На более поздних образцах рубах, сшитых из фабричных шёлковых тканей, выполнялась вышивка гладью, стебельчатым швом.
В конце XIX — начале XX века под влиянием переселенцев с Украины появились и широко распространились орнаментированные геометрическими узорами рубахи с многоцветной яркой вышивкой мелким крестиком (рис. 2.84, 2.88-2.90). Эти рубахи (уже не туникообразного покроя) отличаются прямым воротом и отложным воротником с вышивкой по краям. В XX веке такие рубахи шили в артелях и продавали на ярмарках и в магазинах. Из-за того что рубах архаичного типа к настоящему времени сохранилось мало, редко встречаются и геометрические орнаменты,
выполненные в технике браного ткачества или вышивки набором, — ромбы с продленными концами, кресты, гребенки, свастики, копытца, которые были наиболее типичны для мужских рубах вплоть до середины XIX века.
Чаще всего на рубахах мы видим вышивки растительных мотивов,
характерные для более позднего периода.
На женских рубахах чаще, чем на мужских, встречается растительный орнамент, очень часто встречается мотив восьмиконечной звезды или цветка, на геометрических орнаментах — ромбы и ромбы с продлёнными концами, гребёнки, сдвоенные кресты. Бывает, что мастерица использует один и тот же орнамент на рубахе и на других видах одежды, например, на фартуке (фото 6). В то же время на одной и той же рубахе могут присутствовать совершенно разные по стилю, форме и цвету орнаменты. На сегодняшний день на Урале не встречаются рубахи с вышитым или браным подолом и становиной, хотя в севернорусском типе костюма, который преобладает на Урале, подолы женских рубах украшены очень богато. На Урале украшали нижние юбки, возможно,
они явились некоторой заменой вышитых подолов рубах.
НИЖНИЕ ЮБКИ женского костюма оформляли вышивкой.
Особенно это характерно для Невьянского, Режевского и прилежащих к ним районов. На подоле юбки и на оборке, если таковая была, вышивку выполняли тамбуром нитками одного или двух цветов (черного и красного)
по белому холсту, а также черными нитками по однотонному сатину,
например, коричневому. В Алапаевском районе встречаются нижние юбки,
вышитые по подолу крестиком красными и черными нитками по белому холсту или по фабричной ткани. К таким юбкам чаще всего пришито ручное или фабричное кружево. Бывают юбки без вышивки, но с кружевами.
Под рубаху и под нижнюю юбку девушки и женщины надевали
НИЖНИЕ РУБАХИ. Они были с рукавом 3/4 или с коротким рукавом,
без воротника, со становиной. Нижние рубахи, как правило, не вышивали или вышивали небольшими вкраплениями и узкими полосками с добавле- нием узеньких кружев.
Праздничные ПОРТЫ на Урале украшались вышивкой по клапану
6
кармана. Такой клапан обычно кроили из кумача и по нему выполняли вышивку в технике крест или болгарский крест или с использованием обеих техник (рис. 2.79, 2.85). При этом сами порты были сшиты из кежовины — льняной полосатой ткани с красным цветом в основе. Такие порты встречаются в основном в Алапаевском районе.
САРАФАНЫ вышивкой или ткачеством на Урале, как правило,
не украшали. Праздничные сарафаны из дорогих фабричных тканей украшали позументом по груди или, символизируя застежку, от груди до подола. Для сарафанов-дубасов изготавливали специальную домотканую льняную крашеную ткань с набойкой. В Алапаевском районе у круглых ситцевых или сатиновых сарафанов в технике тамбур вышивали обтачку
(шириной не более 2 см), пришитую по всей линии груди.
Поверх сарафана носили ШУГАИ, ДУШЕГРЕИ, ЕПАНЕЧКИ,
образцов которых на сегодняшний день сохранилось очень немного. Шугаи часто шили из той же ткани, что и сарафан. Позднее покрою шугая был аналогичен крой кофты от парочки. Шугаи и кофты от парочек могли оформлять позументами, тесьмой, бисером, нашивками дорогой ткани,
кружевом, а также вышивкой тамбуром или стебельчатым швом. Душегреи вышивали золотной вышивкой, украшали позументом.
ФАРТУКИ, ПЕРЕДНИКИ или ЗАПОНЫ носили и мужчины и женщины. Предназначенные для выхода, фартуки украшали вышивкой и кружевом. Гармонисты на гулянье обязательно надевали вышитый фартук
— для красоты, а также для предохранения портов. Сохранились лишь поздние типы фартуков — белые, отрезные по талии, с грудкой, вышитые по лямкам, линии груди, талии, подолу и карману крестом или болгарским крестом красными, синими, черными нитками (рис. 2.71-2.74). Такие же фартуки носили женщины с юбками и с поздними круглыми сарафанами,
их могли шить без грудки и с кружевом по подолу. Более ранний тип женского запона — цельнокроеный от линии груди. Запон к шелковому сарафану украшали позументом, другие запоны — вышивкой по линии груди и подолу. С поздним костюмом городского типа — парочкой —
носили темные однотонные кашемировые фартуки без грудки, вышитые многоцветным тамбуром с использованием ковровой вышивки. Их делали в артелях и продавали на ярмарках.
ПОЯСА, КУШАКИ, ОПОЯСКИ изготавливали разными техниками:
ткали, плели на вилке с использованием коклюшек (полутканье, косое переплетение нитей), вязали на бутылке. На Урале были распространены следующие техники ткачества поясов: на ниту, на кроснах, на бердечке
(пояса, выполненные в этих техниках, имеют вид браного ткачества),
на топках или на дощечках (пояса, выполненные в этой технике, имеют вид лицевых петель при вязании). По причине того что пояса по сравнению с другими элементами одежды имели большее значение в различных обрядах, их сохранилось и дошло до нашего времени великое множество и они богато украшены узорами. В деревнях Пермской области некоторые пожилые женщины ткут пояса до сих пор.
В данном сборнике представлены нитовые пояса. В орнаментах этих поясов использованы ромбы, ромбы с продленными концами,
гребенки, треугольники («шашечки»), копытца, рыбки, гуськи, свастики
(фото 8). Пояса с такими мотивами носили и мужчины и женщины. Женские пояса были уже мужских. Информации о том, какие мотивы узоров следует носить мужчинам, а какие женщинам, немного, такие сведения обычно расплывчаты и в разных населенных пунктах различны.
Орнаменты поясов, вытканных на дощечках — на топках, —
обусловлены техникой изготовления: рисунки состоят из продольных,
поперечных, косых полосок, при более сложных поворотах дощечек получаются стрелочки (громовые стрелы), треугольники, фигурки человека и различных животных.
7

Очень часто нитовые пояса и пояса на дощечках ткали с буквенным орнаментом, с молитвами, с пожеланиями.
Кроме этого, в конце XIX — начале XX века пояса, сшитые из кумача или другого однотонного сатина, вышивали крестиком разноцветными нитками (фото 9). Такие пояса называли "шитиками", их носили девушки и молодые женщины.
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ дошли до нас в небольшом количестве и в основном сохранились только в музейных коллекциях.
Файшонки — кружевные косынки, изготовленные на коклюшках, чаще черного цвета — носили с парочками. Их производили в артелях и монастырях и продавали на ярмарках. С шёлковыми сарафанами носили девичьи повязки (перевязки, ленты), кокошники, борушки, шашмуры,
украшенные позументом, и золотной вышивкой, бисером, колотым перламутром, стразами. В холодное время и межсезонье носили шерстяные платки, которые покупали на ярмарках. Иногда у однотонных кашемировых платков вышивали тамбуром или гладью один угол. Вышивка могла быть многоцветной или в тон платка. В летнее время носили простые ситцевые и сатиновые платки, по праздникам - шелковые покупные платки.
Повойники и наколки являлись одной из составных частей головного убора, их надевали под кокошник, сороку или шашмуру. Однако информантки, заставшие дореволюционное время, уже вспоминают, что носили повойник и наколку как самостоятельный головной убор, их украшали вышивкой, цветными ленточками и нитками, бисером.
Выходную и праздничную ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ - сермяги,
понитки, тулупы, шубы, полушубки — украшали по-разному. На сермяги и понитки нашивали тесьму, полоски более дорогой ткани. У женских тулупов, шуб (шубой называлась меховая одежда мехом внутрь или наружу)
вышивали угол правой (верхней) полы тамбуром или стебельчатым швом цветными шерстяными нитками.
ВАРЕЖКИ вязали на спицах цветными узорами, похожими на орнаменты нитовых поясов.
ПОРТЯНКИ, НОСКИ, ЧУЛКИ тоже украшали вышивкой.
Праздничные портянки вышивали крестиком красными и черными нитками,
украшали кружевом. Мужчины по праздникам выставляли из сапога вышитый уголок. У носков вывязывали на спицах цветными узорами низкие или высокие поголешки (часть носка выше пятки). Орнаменты для вязки очень похожи на узоры тканых нитовых поясов. Чулки вязали цветными полосками или более сложной техникой вязания.
КАРМАНЫ, КИСЕТЫ, ШИРИНКИ, НОСОВЫЕ ПЛАТКИ являлись неотъемлемой частью одежды. Женщины носили карманы на тканом поясе,
их вышивали или украшали бисером, ленточками, лоскутным шитьем,
позументами в зависимости от того, с какой одеждой их надевали —
будничной или праздничной. У парней и мужчин на поясе почти всегда можно было увидеть кисет, платок, ширинку. Парню все эти вещи дарила девушка. Она могла их вышить в любой технике, украсить бисером и тесьмой. На платке и ширинке по периметру делали узкие полоски вышивки, по краю пришивали кружевце. Кисет мог быть как холщовым,
так и шерстяным. Если девушка гуляла с гармонистом, она ему дарила фартук, а также НАШИВКУ НА РЕМЕНЬ ГАРМОНИ, которую вышивала по всей ширине ремня красным и чёрным крестиком.
По воспоминаниям информантов, НАРУКАВНИКИ — деталь рабочей одежды, — надевавшиеся поверх рукава до локтевого сгиба,
были белые (серые) холщовые или черные (темных цветов) сатиновые.
Холщовые нарукавники часто вышивали крестиком красными и черными нитками.
8

МЕСТО ОРНАМЕНТА НА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТАХ БЫТА
ПОЛОТЕНЦА (праздничные, свадебные, похоронные, глухие)
в традиционной крестьянской культуре играли более важную роль в обрядах по сравнению с другими предметами бытовой утвари, поэтому к их орнаментированию относились с пристрастием и передавали полотенца из поколения в поколение. В музеях встречаются очень старые образцы вышитых и тканых полотенец. Полотенца изготавливали в технике браного, ажурного, многоремизного, закладного ткачества, вышивали набором, счетной гладью, крестиком, болгарским крестом, тамбуром,
стебельчатым швом, гладью. Одной из самых ранних и трудоемких техник является вышивка по перевити.
У обрядового полотенца середину полотна оставляли белой,
на краях выполняли вышивку и к концам полотна пришивали кружево
(вязаное крючком, плетеное на коклюшках или фабричное) или ажурно вытканные полосы или делали кисти — таким образом возникал самый распространенный вариант трехчастного разбиения пространства полотна
(фото 10, 11, 13, 14). Встречается и более сложный порядок расположения орнаментов: вышивка, кружево (прошва), вышивка (возможно по кумачу),
кружево или кисти. В этнографии существует гипотеза, что до середины
XIX века концы полотенец оформляли не кружевом, связанным крючком,
а вышивкой по перевити, орнаменты которой часто имитирует крючочное кружево. Традиционными мотивами вышивки для обрядовых полотенец были птицы-павы у древа жизни, птицы, идущие друг за другом, ромбы и другие. В зависимости от мотивов орнаментов вышивки и кружева полотенца использовали в свадебном, похоронном или в календарных обрядах. Богато украшали полотенце для иконы в красном углу. Перед тем как вышивать такое полотенце, два конца полотна часто сшивали вдоль одной стороны на высоту вышивки. Затем, не прерывая раппорт в месте шва, выполняли вышивку от одного до другого края получившегося полотна и пришивали кружево на всю ширину сдвоенных концов. Такое полотенце называлось глухим (фото 15). Его вешали на зеркало или на раму с фотографиями.
В конце XIX — начале XX века распространились натуралистичные вышивки крупных цветов, букетов, вазонов, сюжетные вышивки. Эти мотивы женщины находили на обертках мыла, одеколонов и другой парфюмерии,
которые разрабатывались целым штатом художников на фабрике промышленника Брокара. Мастерица вносила в сюжет и свои мотивы,
которые встречались на старинных изделиях.
Повседневные полотенца — для вытирания рук (рукотерники),
для накрывания квашни (наквашенники), для накрывания ведра с молоком
(накоровенники) — также украшали, но символике их орнаментов придавали меньше значения. Такие полотенца были пестрыми — в клетку,
в полоску, — к ним могли пришить полоску кумача с вышивкой, небольшие кружева или по некрашеному льну сделать неширокую вышивку красными и чёрными нитками.
СКАТЕРТИ различали, как и полотенца: повседневные и праздничные. Повседневные скатерти не украшали. Праздничные скатерти вышивали по сотканному полотну, делали вышивку по связанной сетке (филейные скатерти), вязали крючком, плели на гвоздях. Так как кросна не позволяли ткать широкие полотна (ширина кросен 45-50 см),
то скатерть сшивали из двух или трех полотен. В месте шва могли сделать вставку из кумача и вышить её разноцветными нитками (Алапаевский район). По краю холщовой скатерти, сотканной особым способом —
крупным переплетением с ажуром, вышивали растительные орнаменты красными и чёрными нитками. Большое количество однотонных или двухцветных тканых многоремизных скатертей с различными узорами можно увидеть во всех музеях Урала. Филейные скатерти встречаются
  1   2   3   4

перейти в каталог файлов


связь с админом