Книга не претендует на полное и обстоятельное изложение всех вопросов, касающихся раскроя и пошива дамского легкого платья. Она является обобщением опыта преподавания в некоторых кружках кройки и шитья города Свердловска и будет,

На основной выкройке блузы от конца плеча вниз, по пройме, надо отложить 8 сантиметров, от верхней точки горловины вниз, по горловине, также 8 сантиметров и полученные точки соединить по линейке. Это будет линия отреза кокетки. При раскрое блузки вытачка на кокетке закрывается, а нижняя часть ее пойдет в сборки. На бантовку (складку) от середины переда вправо от­
меряются 6 сантиметров. Схема раскладки выкроек на ткань показана на рис. ПЛАТЬЕ (ПЕРЕКОС ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ПОДРЕЗ)
(рис. Платье с подрезами от боковых швов, горловиной каре, шес­
тишовной юбкой.
Для определения положения горловины от угла сетки (рис. 51) вниз, посередине переда, следует отложить глубину горловины
Рис. 51. Чертеж выкройки лифа при переносе вытачки в подрез сантиметров, влево — ширину ее, 5 сантиметров. Для расчетов подрезана рисунке лифа фасона нужно провести вспомогательные линии талии, шеи, груди, середины переда, проймы, центра вытачки.
Левая сторона картинки более видна, поэтому линии проводятся, и расчет подреза делается по одной стороне рисунка. Рассматривая картинку, нетрудно убедиться, что линия подрезана чинается между линиями груди и талии — по высоте, между линиями середины переда и центра вытачки — по ширине. Измеряем расстояние на картинке между линиями талии и груди. Допустим, оно равно 6 сантиметрам. После этого измеряется расстояние от начала подреза до ближайшей линии — линии груди. Оно равно двум сантиметрам. Значит, подрез начинается ниже линии грудина з часть расстояния между линиями груди и талии, причем ближе к линии груди.
В нашей основе лифа расстояние от линии груди до линии талии равно 20 сантиметрам. Отсюда ниже линии груди отмеряется до подреза 20 : 3 = 6,7 сантиметра.
Измерив расстояние между линиями середины переда и центра вытач­
ки, устанавливаем, что начало подреза пройдет посередине между ними.
На чертеже выкройки платья против точки з помечаем точку 'г между серединой переда и линией центра вы­
тачки. Отложив от талии вверх побоку переда 6 сантиметров, соединяем полученную точку сточкой У. Это и будет линия подреза.
При раскладке выкройки на ткань рис. 52) плечевая вытачка закрывается, и от начала подреза к центру вытачки делается разрез. Остаток нижней вытачки и излишки ткани в подрезе, полученные от перенесения плечевой вытачки, собираются в сборки.
Вытачка на талии также закры­
вается.
Ранее упоминалось, что вспомогательные линии можно наносить не на все фасоны, однако, они помогут точно определить место основных фасонных линий. После нескольких упражнений в моделировании женщины обычно увереннее справляются с пошивом вещей более сложных.
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНО КРОЕННЫМ ВОРОТНИКОМ ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В ГОРЛОВИНУ)
(рис. Лиф платья имеет застежку в складках горловины, полученных от перевода плечевой вытачки. Воротник цельнокроенный, отложной. Юбка расклешенная. Рукав короткий, спортивный.
На основном чертеже лифа (рис. 54) от угла сетки посередине переда отложить глубину горловины 10—12 сантиметров. Вверх отданной точки отмерить 4 сантиметра, влево еще 2,5—3 сантиметра. Соединив точки 10— 12 см и 2,5 см получим линию фигурного выреза горловины. При раскрое лифа плечевая вытачка закрывается и разрез к ее центру делается от точки 2,5—3 см рис. Для обрисовки цельнокроенного воротника накладывается
Рис. 52. Раскладка выкройки лифа на ткань

линейка на нижнюю точку горловины и плечо. Выше плеча переда отмеряется длина воротника, равная ширине его горловины спины (7 сантиметров. Посередине спины воротник будет сшивным. Ширина воротника 8— 10 сантиметров отмеряется под прямым углом к линии низа. Нижняя отложная часть воротника (уголок) бывает различных фасонов, обрисовывается без определенных точек, по желанию.
ЗАКРЫТЫЙ САРАФАН ИЗ ШЕРСТИ ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ШОВ)
(рис. Плечевая вытачка переведена в боковой шов. В боковых передних клиньях юбки образованы карманы.
Т - Го П 1 ГЛ П . 1 П
метр. При раскрое переда плечевая вытачка (рис. 58) переносится вбок. Получившуюся на ткани боковую вытачку не вырезают, а зашивают. Вытачки на талии лифа зашиваются. Клинья юбки внизу имеют небольшую (5—6 сантиметров) расклешку. Верхнюю часть бокового переднего клина нужно кроить отдельно от нижней и продолжить ее ниже линии кармана на глубину мешковины кармана (12— 13 сантиметров).
Рис. 56. Закрытый сарафан.
Рис. 58. Раскладка выкройки лифа на ткань

Рис. 57. Выкройка к сарафану

МОДЕЛИРОВАНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СЛУЧАЯМИ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК
БЛУЗКА ИЗ КЛЕТЧАТОЙ ТКАНИ
(рис. Блузка имеет полудлинные рукава на манжетах. Центральная часть переда выкроена вместе с воротником по косой нити. Застежка на молнии. Блузку украшают паты (хлястики, втачанные в пройму.
На основную выкройку свободной, без боковых вы­
тачек блузы (рис. 60) наносятся линии фасона. Шов рельеф) начинается на плече от вытачки и заканчивается внизу на расстоянии 7—8 сантиметров от середины пе­
реда.
Для обрисовки цельно- кроенного воротника от верхнего угла сетки вниз посередине переда отмеряют­
ся
8 сантиметров, выше плеча — 7 сантиметров. Ширина воротника — 8 сантиметров. Длина разреза ниже точки 8 см определяется длиной молнии. Верхняя часть воротника кроится такой же формы, что и нижний воротник. Контуры верхнего воротника показаны на выкройке пунктиром. Он заканчивается ниже «молнии».
Рис. 59. Блузка из клетчатой ткани
ПЛАТЬЕ СО ВСТАВКОЙ
(рис. Платье из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с большими отворотами и вставкой, отрезное по талии. Юбка прямая, с односторонней складкой сзади, опереди накладные карманы. Рекомендуется для полных фигур.
На основной выкройке дамского платья (рис. 62) наносятся следующие точки для расчета отворотов. Верхнюю точку горловины переда надо продолжить вправо на 9 сантиметров, вверх от точки 9 см отложить 1 сантиметр и от точки глубины горловины вправо —■
1 сантиметр. Ширина отворота внизу 4 сантиметра. Точки соединяются от руки так, чтобы получилась фигурная линия отворота. Передние и задние вытачки на талии лифа и юбке зашиваются.
Припуск на заднюю складку составляет 5—6 сантиметров от сгиба ткани. Юбка прямая. Для такой юбки внизу используются
Рис. 60. Чертеж выкройки блузки.
точки, полученные при расчете бедер, то есть ОБ — ОГ==52—48—
4 см Половина разницы (2 сантиметра) идет на расширение передав боку по линии бедер, другая — для расширения спины по линии бедер. Расчет карманов дан в чертеже.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ, НЕОТРЕЗНОЕ В ТАЛИИ
(рис. Перед и спинка платья, неотрезные в талии. Юбка прямая, со складкой спереди. Средние части полочек присборены, ниже их
5
Как научиться шить и кроить

подрез и боковые части юбки на бедрах отделаны защипками, или несколькими рядами наружной строчки. Рукав полудлинный, узкий. Рекомендуется для всех размеров.
Для построения выкройки платья берется основа чертежа и производятся следующие изменения (рис. Спинка. От середины спины по талии вправо отмеряется вытачка глубиной в ! сантиметр. Она уйдет в центральный шов спинки. Через 8 сантиметров от нее оформляется вытачка глубиной в 2 сантиметра. Для нанесения воротника-стойки от верхней точки плеча вверх отмеряются 4 сантиметра, влево 1 сантиметр. Точка 1 см плавной линией соединяется с плечом спины. Высота стойки посередине спины — 4—5 сантиметров.
П ере д . От верхнего угла сетки вниз, посередине переда, глубина горловины берется 12 сантиметров. Для оформления стойки от плеча вверх нужно отложить 4 сантиметра, вправо — 1 сантиметр. Линию проходного шва рельефа начать от второго ростка на плече, а затем уже от точки рельефа влево переместить плечевую вытачку.
От середины переда влево по талии отложить 1 сантиметр на вытачку в шве складки, а остальную часть подгрудной вытачки,
2 сантиметра, отмерить через 7—8 сантиметров влево от середи-
66

На.
ск
ла
дк
у
Рис. 62. Чертеж выкройки платья со вставкой Как научиться шить и кроить

П
о
се
р
е
д
и
н
е
спины
ш
о
д

ны переда. Точку 2 см соединить прямой сточкой начала рельефа на плече. Боковая часть переда лифа кроится ниже талии на
12 сантиметров. Верхняя часть полочек кроится ниже линии грудина сантиметров. При раскладке на ткань разрезается в сторону плеча и раздвигается на 4—5 сантиметров, для сборок.
линия плеча
линия проймы
Вытачка или
припосадка. Линия локтя
Рис. 65.
Узкий рукав Нижняя центральная часть полочек кроится вместе с юбкой. Спереди на складку от сгиба ткани прибавляется 5—6 сантиметров. Юбка прямая, без расширения внизу.
Р у ка в у платья полудлинный, узкий. Для построения выкройки рукава берутся мерки (рис. окружность груди см длина рукава см окружность руки ниже локтя см
Вначале нужно начертить прямоугольник, ширина которого будет равна Чз части окружности груди плюс 3 сантиметра, умноженной на 2:
^
+ 3 ) Х 2 = ( 1 6 + 3 ) Х 2 = 38 см

Длина прямоугольника — 45 сантиметров. Ниже линии плеча отмеряется Участь окружности груди плюс 2 сантиметра + '2 = 12 + 2 = 1 4 см Ширину прямоугольника надо разделить на 4 равные части. Для обрисовки оката рукава по линии переднего сгиба сверху вниз отложить в часть окружности груди плюс 2 сантиметра + 2 = 6 + 2 = 8 см, а по линии локтевого сгиба
— 6 сан-
8
8
тиметрам.
Прежде чем рассчитать положение линии локтя, нужно пометить контуры длинного рукава и расстояние от линии проймы до низа разделить пополам. Вверх от половины отложить 1 сантиметр и провести линию локтя. Расчет рукава внизу производится так от середины рукава влево отмеряется половина окружности руки

На складку

плюс 2, то есть 15 сантиметров, а вправо половина окружности руки минус 2, то есть 11 сантиметров. По линии шва задней половины делается припосадка или вытачка.
ПЛАТЬЕ ИЗ КЛЕТЧАТОЙ ТКАНИ
(рис. Платье из клетчатой ткани имеет прилегающий в талии лиф, вставку, выкроенную из этой же ткани вместе с цельнокроенным воротником-стойкой, расклешенную юбку со встречными складками сзади и спереди, узкий рукав.
На основной выкройке платья рис. 67) производятся следующие расчеты.
Ю б ка. Чтобы складки имели правильное направление, проводятся линии откосов. На глубину складок прибавляется по 10— 12 сантиметров от линии сгиба ткани. Боковые срезы низа платья расширяются на 8— 10 сантиметров каждый. Вытачки зашиваются. Расчеты кармана даны в чертеже. Лиф. Для расчетов длины вставки нужно провести на картинке дополнительные линии талии, шеи, груди.
Нижняя линия вставки находится на линии груди. От середины переда влево надо отложить по линии груди ширину вставки, равную 4—5 сантиметрами соединить линией с верхней точкой плеча. Выше плеча откладывается длина воротника для горловины — 7 сантиметров. Ширина воротника стойки — 4 сантиметра.
Вставка состоит из двух половинок, заходящих друг на друга, поэтому на бортик вправо от основы по линии груди добавляется
2 сантиметра. Плечевая вытачка перемещается вправо и уйдет под вставку. Вытачки на талии зашиваются. Верхняя половинка воротника может быть выполнена из отделочной ткани другого цвета и рисунка.
Риг.
( э # Г Тля т кр- к пр тю м Л Го
1
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ № рис. 68)
Платье-костюм из шерсти или плотной шелковой ткани имеет прямую юбку со складкой спереди и прилегающий жакет с оригинальным вырезом горловины. Жакет от талии застегивается на
3 пуговицы. Под жакет надевается вставка или легкая блузка

При конструировании выкройки жакета необходимо заготовить, чертеж основы лифа до бедер, использовав следующие мерки в сантиметрах):
окружность груди. окружность талии. окружность бедер. ширина спины длина спины. длина переда. длина рукава ............................................................ длина жакета. Рис. 69. Чертеж выкройки жакета.
В основном чертеже (рис. .69) для обрисовки горловины спины от верхней точки плеча надо отложить 1,5 сантиметра и влево от точки 1,5 см сантиметр. Линию середины спины следует продолжить на 2 сантиметра. От верхней точки плеча переда вверх отложить также 1,5 сантиметра, вправо 1 сантиметр.
Борт отмеряется вправо, за основу чертежа, выше линии талии на 2 сантиметра, шириной в 3 сантиметра. Влево от середины переда отмеряется также 3 сантиметра. Последнюю точку
3 см надо соединить линией сточкой см на плече. Низ переда удлиняется на 1—2 сантиметра. Вытачки на талии зашиваются, а плечевая вытачка закрывается и переводится в боковой шов.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ № рис. Может быть изготовлен из недорогого трико, букле, шерсти. Состоит из юбки и жакета. Юбка прямая, со складкой сзади. По- луприлегающий жакет имеет большой воротники карманы. Двухшовный рукав. Большой лежачий воротник может быть цельнокроенным с передом или пришивным.
Для построения чертежа основы жакета необходимы следующие мерки в сантиметрах):
окружность груди. окружность талии. окружность бедер. ширина спины. длина спины длина перед а.........................................37
длина жакета. длина рукава Сначала нужно начертить прямоугольник (рис. 71), ширина которого равна мерке окружности груди плюс 4 сантиметра на свободное облега­
ние.
48 -I- 4 = 52 см.
Длина же прямоугольника равна мерке длины жакета, то есть 65 сантиметрам. Линия груди проводится ниже линии шеи на Уз часть окружности груди плюс 4 сантиметра = 1 6 + 4 =-20 см.
Линии талии и бедер проводятся по правилам уже известных расчетов. Ширина спины для жакета увеличивается на 1 сантиметр -I- 1 = 19 см

От ширины спины вправо, по линии груди, надо отложить ши-
ог
рину проймы — + 1 , то есть 13 сантиметров. Задняя и боковая вытачки для полуприлегающего жакета убавляются на 1 сантиметр. Полочки жакета захода не имеют, поэтому достаточно провести линию откоса. Низ полочек удлиняется на 2 сантиметра и имеет закругление.
Спинка жакета делается со швом посередине, задняя вытачка переходит в шов.
Р ас четка р м ан а на полочке ниже талии по вытачке
75

Рис. 72. Схема раскроя пришивного воротника к жакету № 2.
отмеряются 4 сантиметра, а влево от точки 4 см — 11 сантиметров. До фигурного угла кармана нужно отложить 10 сантиметров и точки 4 см и 10 см соединить по линейке. Это будет верхняя линия кармана. От нее под прямым углом идет до бедер и дальше по прямой, книзу жакета, линия. Боковая линия кармана начинается ниже талии на 4 сантиметра и заканчивается выше угла на
3 сантиметра. Боковая часть кармана кроится отдельно от всей полочки.
Р ас чет цель покрое н ног о лежачего воротника от верхней точки плеча влево надо отмерить ширину горловины спины — 7 сантиметров, а вверх от точки 7 см отложить ширину воротника 13 сантиметров. От прямой вправо делается срез в 3 сантиметра. Плечо переда удлиняется вправо пунктиром на 14 сантиметров (ширина воротника. Соединив точки 7 см, 3 см и 14 см и линию талии, получим контуры цельнокро- енного воротника. Нижняя половина его будет иметь посередине шов, а верхняя может быть выкроена цельной.
Воротник для жакета может быть и при­
шивной. Контуры выкроек передней и задней частей воротника наносятся на основную выкройку, переводятся резцом на другую бумагу и раскладываются на ткань. Середина задней части кроится по сгибу ткани. Части воротника соединяются между собой по линии плеча (рис. 72). Раскладка выкроек полочки на ткань с прибавлением на швы изобра- рис Раскладка выкройки полочки жена на рис. 73. жакета на ткань

Рукав к жакету платья-костюма двухшовный. Ширина исходного прямоугольника (рис. 74) равна з части окружности груди плюс 4:
4 8 :3 + 4 = 1 6 + 4 = 2 0 см.
Длина прямоугольника равна мерке длины рукава, то есть
60 сантиметрам.
От линии плеча вниз надо отложить 'Д часть' окружности груди плюс 3 сантиметра 8 : 4 + 3 = 15 см.
Остальная часть длины рукава делится пополам и проводится линия локтя. Высшая точка оката находится на середине прямоугольника. От первой вертикальной линии сетки вправо по линии локтя откладываются 2 сантиметра. От линии проймы до низа рукава через точку 2 см проводится вспомогательная линия. Это будет сгиб верхней половинки рукава. Линии проймы, низа надо

удлинить влево на 4 сантиметра. А по линии локтя 4 сантиметра отмеряются от точки 2 см Соединив точки, получим линию переднего шва.
Расстояние от линии плеча до проймы справа делится на 3 части. Верхнюю точку з надо соединить с центром оката пунктиром и отметить вверх от середины его 1,5 сантиметра. Слева от линии проймы вверх откладываются сантиметра и соединяются пунктиром с центром оката. От середины его вверх надо отмерить сантиметра. Соединив точки см, 3 см, 2,5 см центр ока­
та, точки 1,5 см з, 4,5 см получим линию оката верхней половинки рукава.
Д ля обрисовки линии локтевого шва нужно от нижнего угла прямоугольника вправо отложить