Методическое указание как вырастить лес. Методическое пособие гринпис России Сибирский экологический центр Всемирная лесная вахта А. Ю. Ярошенко 2006 Содержание
 Скачать 149.1 Kb.
| Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей |
Выращивание березы бородавчатой и серой ольхи Береза бородавчатая (а также несколько других обычных и широко распространенных видов березы – пушистая, белокорая) и серая ольха относятся к числу пионерных видов деревьев – тех, которые способны быстро захватывать новые открытые пространства за счет большого количества мелких семян и легкости их распространения ветром на большие расстояния, и быстро расти в условиях полного солнечного освещения при отсутствии конкуренции с другими растениями. Эти свойства березы и ольхи в значительной степени определяют особенности их выращивания (примечание: у выращивания других видов березы и ольхи могут быть свои небольшие особенности, которые в данном пособии не рассматриваются). Береза бородавчатая представляет собой наиболее обычный вид березы в России, а серая ольха – наиболее обычный вид ольхи. Серая ольха несправедливо считается многими лесоводами деревом сорным, бросовым, которое надо скорее изводить, чем разводить – в основном потому, что ее древесина считается совсем малоценной. Но серая ольха, благодаря своей способности к фиксированию атмосферного азота (с помощью бактерий, живущих в клубеньках на ее корнях) способна расти на самых истощенных и деградированных почвах, постепенно восстанавливая плодородие этих почв. Ольха – очень быстро растущее и живучее дерево, поэтому она вполне подходит для разведения новых лесов (особенно – для использования в качестве примеси к посадкам других деревьев). Другой распространенный вид ольхи – черная ольха – более требователен к богатству и влажности почвы и значительно более сложен в выращивании; этот вид ольхи вряд ли можно рекомендовать для выращивания в любительских лесных питомниках. Береза, в отличие от ольхи, способностью фиксировать атмосферный азот не обладает. Тем не менее, она так же способна успешно расти на самых истощенных почвах и хорошо подходит для лесоразведения в самых разнообразных условиях в большинстве регионов России. Семена березы бородавчатой и ольхи серой не нуждаются в стратификации, поэтому их можно до посева хранить в сухом состоянии при комнатной температуре или в холодильнике (хранение в холодильнике обеспечивает лучшую сохранность и более высокую всхожесть семян при посеве). Семена некоторых других видов берез могут нуждаться в стратификации – поэтому лучше проверить их всхожесть осенью, сразу после сбора. Если всходят – значит, можно смело хранить до весны сухими в комнате или холодильнике. Если не всходят, но при этом есть предположение, что они живые – тогда лучше использовать посев под зиму. При осеннем посеве семена березы – например, березы пушистой – следует высевать на тщательно перекопанную и выровненную почву только после наступления устойчивых заморозков – иначе значительная часть семян может быть смыта или перемешана с почвой дождями. Поскольку семена березы и ольхи очень мелкие, образующиеся из них всходы также невелики, и в первые недели жизни растут довольно медленно. Месячные всходы березы и ольхи в средних условиях достигаютвысоты лишь в 1–2 см, и только потом начинается период довольно быстрого роста. Поэтому очень важно обеспечить чистоту грядки, где посеяны береза и ольха, от сорняков: участок, отведенный под посев этих деревьев, следует предварительно тщательно очистить от корневищ сорных растений и крупных растительных остатков (затрудняющих последующие прополки). Прополки посевов березы и ольхи в первые несколько недель их жизни желательно проводить еженедельно, а если сорняков много – то и чаще. Посев семян березы и ольхи следует проводить рядками с расстоянием между ними 15–25 см. В ряду семена следует располагать густо (всхожесть семян березы и ольхи обычно оказывается не слишком высокой, и, кроме того, значительная часть всходов гибнет в силу механических повреждений при прополках). При посеве березы смесью семян и семенных чешуек – такая смесь образуется после рассыпания семенных сережек – на 1 метр длины посевного ряда следует использовать примерно 30 мл семян (1/6 обычного стакана). Семена ольхи, в отличие от березовых, обычно собираются чистыми, без примеси семенных чешуек, и их можно сеять, ориентируясь на примерное количество. На метр длины посевного ряда следует использовать 200–500 семян (т.е. семечки располагать, в среднем, через 2–5 мм – хотя, конечно, высеивать их равномерно обычно не получается). Семена березы и ольхи наилучшим образом прорастают на поверхности почвы – во-первых, потому, что их всходы очень слабы и не могут пробиться даже с небольшой глубины, и во-вторых, потому, что солнечный свет стимулирует их прорастание. Поэтому семена этих деревьев следует высевать поверхностно – совсем не заделывая их в землю. Чтобы уменьшить риск смывания высеянных семян дождем, поверхность почвы с высеянными семенами можно слегка уплотнить пальцами или дощечкой. Для ускорения прорастания семян и предотвращения высыхания всходов посевы можно укрыть пленкой (которую необходимо снять сразу после появления первых всходов) или нетканым укрывным материалом. Поверхность почвы до появления всходов необходимо все время поддерживать влажной – иначе или семена не прорастут, или появившиеся всходы высохнут и погибнут. Поскольку семена и всходы очень мелки и при поливе могут быть вымыты из почвы или перемешаны с землей – до того времени, когда всходы достигнут высоты хотя бы в 1 см, для полива лучше всего использовать пульверизатор или лейку с очень мелким ситечком. Скорость появления всходов сильно зависит от погодных условий, температуры почвы и прочих условий. Как правило, всходы появляются в течение двух недель. В первое время они очень малы – не больше спичечной головки, поэтому при прополках надо проявлять предельную осторожность (всходы легко случайно выдергиваются вместе с сорняками). Такая же осторожность нужна и при поливах. Относительно быстрый рост молодых деревьев начинается лишь во второй половине лета, и при благоприятных условиях к осени они могут достигнуть высоты 20–40 сантиметров, а в идеальных условиях – больше полуметра. Крупные однолетние сеянцы можно уже на вторую весну использовать для посадки на постоянное место. Если же сеянцы очень сильно различаются по размеру (как чаще всего и бывает), то весной второго после посева года можно произвести их сортировку, и самые крупные отобрать для посадки на постоянное место, а остальные рассадить в «школку». Выращивать сеянцы березы и ольхи на одном месте без пересадки в течение двух лет нежелательно – эти деревья слишком быстро растут, и посадочный материал будет трудно выкопать без сильного повреждения корней. Серая ольха хуже, чем береза, переносит пересадку крупными саженцами, поэтому при ее выращивании можно вообще обойтись без «школки» – то есть высаживать все однолетние сеянцы на постоянное место. Выращивание липы Липа – одно из самых пластичных, способных приспосабливаться к различным условиям жизни, деревьев (особенно липа мелколистная, широко распространенная в европейской части России). Она может существовать как в виде крупного дерева, так и в виде кустарника (в условиях угнетения под пологом леса). Липа способна к вегетативному размножению с помощью специальных подземных побегов, за счет чего сама «расползается» под пологом леса. В пределах естественного ареала она может расти практически при любых почвенных условиях, хотя, безусловно, предпочитает плодородные и хорошо увлажненные почвы. Выращивание крупных саженцев в питомнике занимает один-два года. Семена липы нуждаются в осеннем посеве или стратификации. Поскольку оптимальные для стратификации семян липы условия лесоводу-любителю создать не всегда просто, оптимальным является осенний посев липы, обеспечивающий наилучшую их всхожесть весной. Семена липы, посеянные весной без предварительной стратификации, в год посева не всходят – но обычно они неплохо сохраняют всхожесть и дружно прорастают на следующую весну. Вообще липа является не самым простым с точки зрения выращивания в любительских питомниках деревом. Кроме необходимости предпосевной подготовки липа характеризуется чувствительностью к поздним весенним заморозкам – всходы, появившиеся до таких заморозков, легко могут погибнуть. Мелкие сеянцы липы довольно тяжело переносят пересадку (пересаживать однолетние сеянцы в «школку» следует только весной, осенняя пересадка переносится ими значительно хуже). Кроме посева семян можно использовать пересадку всходов липы, появляющихся под кронами старых деревьев после обильного урожая семян. Всходы липы имеют семядоли очень характерной лопастной формы, поэтому их легко находить. Мелкие всходы (еще не имеющие настоящих листьев, а только семядоли) легко переносят пересадку, если ее производить в прохладную и влажную погоду. При благоприятных условиях «диких» всходов легко можно накопать на целую грядку. Поскольку прорастание семян липы происходит довольно поздно и недружно, всходы надо начинать искать уже после того, как на взрослых липах начнут распускаться первые листья. Посев семян следует производить рядками на расстоянии 15–20 см друг от друга с высевом 100–300 семян на 1 м длины рядка. Бороздки с высеянными семенами липы прикройте слоем почвы 5–7мм. Липа уязвима для поздних заморозков, поэтому весной – после появления первых всходов – очень полезно укрыть посевы (или посадки «диких» всходов) временной тепличкой из пленки или нетканого укрывного материала, но так, чтобы сохранить вентиляцию теплички. После того как минует угроза заморозков, тепличку надо убрать. Липа очень чувствительна к влажности почвы. Поэтому в засушливую погоду посевы необходимо поливать. В хороших условиях высота сеянцев к осени может достигнуть 15–50 см (в зависимости от погодных условий, почвы и вида липы). Весной следующего года липы надо пересадить в «школку» (наиболее крупные сеянцы можно отобрать и пересадить на постоянное место). В «школке» рядки сеянцев следует располагать на расстоянии 25–30см друг от друга, а сеянцы в пределах ряда – на расстоянии 7–10 см. К осени второго года сеянцы достигнут размера, при котором их можно пересаживать на постоянное место. Выращивание тополей и ив из семян Большинство видов тополей и ив легко размножается вегетативно (черенками, корневыми отпрысками), но их можно разводить и семенами. Это имеет смысл для тех видов, которые вегетативно размножаются не очень хорошо (примером является ива козья), или вегетативное размножение которых требует слишком больших усилий (например, осина хорошо размножается только корневыми черенками, но заготовить такие черенки в большом количестве не всегда возможно). Размножение семенами имеет смысл в том случае, если доступный посадочный материал вегетативного происхождения слишком сильно поражен дереворазрушающими грибами, но при этом есть желание получить здоровый посадочный материал. В общем, выращивание тополей и ив из семян слишком трудоемко и вряд ли может быть рекомендовано начинающим лесоводам-любителям. Семена большинства видов ив и тополей созревают в конце весны или начале лета, в зависимости от вида, региона и условий произрастания. По внешнему виду семена представляют собой хорошо всем известный «тополиный пух» – сами семена очень мелки, и каждое снабжено длинными волосками, что позволяет им разлетаться на большие расстояния. Семена сохраняют всхожесть очень недолго – от нескольких дней до немногих недель, причем с течением времени всхо–жесть существенно снижается. Следовательно, посев семян необходимо производить сразу после их сбора (лучше всего собрать сережки с уже открывающимися коробочками с семенами, и прямо из них вытряхивать или выдергивать семена на землю). Можно также использовать лежащий на земле тополиный пух, но в этом случае, скорее всего, вы получите смесь разных видов и гибридов тополей. При посеве следует разложить на поверхности земли семена и побрызгать их водой – тогда волоски слипнутся, а семечки окажутся на поверхности почвы. Укрывать семена почвой не надо – они должны лежать на поверхности. В сухую погоду желательно укрыть посевы пленкой или нетканым укрывным материалом до появления первых всходов. Единые рекомендации по количеству высеваемого пуха на единицу длины рядка дать сложно: слишком сильно различается всхожесть семян в зависимости от вида, погоды, степени спелости и многих других факторов. В любом случае рядок должен представлять собой непрерывную полоску пуха, т.е. самих семян должно быть по нескольку десятков на 1см длины рядка. Расстояния между рядками делайте 10–15 см. Для начала имеет смысл попробовать посеять немного ив или тополей, поскольку далеко не всегда их выращивание из семян оказывается успешным. Выращивание тополей и ив из черенков Разводить стеблевыми черенками можно большинство видов ив и тополей, растущих в России. К числу деревьев, плохо размножающихся стеблевыми черенками, относятся осина и белый тополь, и ива козья (осину и белый тополь при этом можно размножать корневыми черенками или корневыми отпрысками, или применять специальные вещества, стимулирующие образование корней на стеблевых черенках, а козью иву – в основном семенами). Из черенков в течение одного года можно вырастить очень крупные саженцы ив и тополей – высотой около метра, а иногда и более. Для выращивания саженцев можно использовать как одревесневшие черенки (нарезанные весной из молодых частей веток – приростов прошлого года), так и зеленые (нарезанные летом из растущих побегов текущего года с листьями). Значительно проще использовать одревесневшие черенки: они легче укореняются и позволяют получить уже в первый год саженцы нужного качества и размера. Одревесневшие черенки для посадки надо заготавливать весной, до начала распускания листьев (учтите, что тополя и ивы распускают листья одними из первых, и старайтесь не опоздать с заготовкой черенков). Черенки, у которых уже начали распускаться листья, укореняются хуже, и в итоге саженцы получаются меньшего размера и худшего качества. Для нарезки черенков используйте только приросты предшествующего года (их легко узнать по наличию почек). Приросты предшествующего года нарежьте на части длиной 15–20 см. Если вы хотите получить большее количество саженцев, то можно использовать и более короткие черенки – 10–12 см и даже меньше, главное, чтобы на каждом черенке было, как минимум, по две-три почки (из более коротких черенков обычно вырастают более мелкие саженцы). Черенки осины и белого тополя нуждаются в специальной обработке перед посадкой. Если черенки этих видов просто высадить весной в землю, подавляющее большинство черенков просто погибнет – засохнет еще до того, как появятся первые зачатки корней. Добиться образования корней на одревесневших черенках этих видов можно двумя способами. Во-первых, черенки можно обработать специальными стимуляторами образования корней. Чаще всего для этих целей используется гетероауксин, или бета-индолилуксусная кислота – являющаяся естественным растительным гормоном (его можно в той или иной форме купить во многих магазинах для дачников и садоводов). Иногда используются и другие стимуляторы корнеобразования, действующие аналогично. Обычно к продающимся стимуляторам корнеобразования прилагаются инструкции по их применению, в том числе для укоренения одревесневших черенков – им и надо следовать. Во-вторых, черенки можно выдерживать до появления корней при той температуре, которой еще недостаточно для распускания почек, но уже достаточно для начала роста корней (рост корней у большинства наших деревьев может происходить при более низкой температуре, чем рост побегов и листьев). Для этого нарезанные черенки можно поставить в банку, частично заполненную водой, закрыть ее крышкой и поставить, например, в холодильник, в котором поддерживается температура примерно в 8–12 градусов, или в погреб. Но если черенки будут находиться в воде при более низкой температуре (6–8 градусов и ниже) – образованию корней это практически никак не поможет. Постарайтесь как можно раньше посадить черенки: чем раньше вы это сделаете, тем лучше черенки успеют укорениться до начала распускания почек, тем лучше будут расти молодые побеги. Высаживайте черенки рядами на довольно большом расстоянии друг от друга – 40–60 см между рядами и 7–10 см между черенками в ряду: при более густой посадке саженцы получатся меньшего размера. Заглубляйте черенки в почву на такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставалось 2–3 почки (1–2 почки, если черенки короткие). Если почва рыхлая, а черенки толстые, их можно просто вдавливать в землю; если почва уплотнена, то лучше сначала проделать отверстия специальным колышком. Следите за тем, чтобы верхний конец черенка был направлен вверх (это легко определить по направлению почек: они острыми концами всегда направлены к верху побега). После посадки произведите полив – это будет способствовать быстрому укоренению, а образование корки на поверхности почвы черенкам не так страшно, как семенам. Поливайте черенки достаточно регулярно до тех пор, пока молодые побеги не достигнут высоты 10–15 см; после этого достаточно будет поливать только в сильную засуху. Как вырастить саженцы деревьев в комнатных условиях Небольшое количество саженцев деревьев вы можете вырастить не только на грядке, но и дома, вместе с комнатными растениями. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем покое. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно ведет к их гибели или серьезному нарушению развития. Поэтому фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет небольшой саженец (правда, некоторые нарушения в развитии могут появиться из-за того, что сам желудь избежал зимнего периода покоя). Но если вы посадите этот саженец в открытый грунт, скорее всего он погибнет в течение первого же года жизни. Если вы посадите желудь весной, то к осени выращенный на подоконнике саженец будет пригоден к посадке в открытый грунт, способен пережить зиму на улице и нормально развиваться дальше. Таким образом, вы можете попробовать выращивать дома саженцы деревьев за один летний сезон (что не всегда возможно) или обеспечивать зимовку ваших «домашних» саженцев на улице, под снегом. Если вы попробуете выращивать саженцы деревьев дома в течение нескольких лет и не обеспечите им нормальную зимовку, после высадки на улицу они, скорее всего, погибнут. Зимовка «домашних» саженцев должна происходить под снегом: там теплее и корневые системы саженцев не пострадают. Всходы лишь немногих деревьев (например, лиственницы или кедра) способны перенести суровую зимовку без укрытия снегом, и то лишь в относительно мягкие зимы. Подготовка «домашних» саженцев к зимовке – дело не простое: если сеянец выставить сразу из тепла на мороз, он тоже погибнет. Нужна закалка саженцев, т.е. надо выставить их на улицу еще в сентябре, пока не очень холодно. Все это довольно сложно, поэтому лучше всего выращенные в комнате саженцы уже осенью высаживать на постоянное место. Еще одно важное условие успеха – хорошее освещение. Всходам древесных пород обычно нужно значительно лучшее освещение, чем подавляющему большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вырастить дома качественные саженцы деревьев будет практически невозможно без дополнительной подсветки. Даже для таких теневыносливых деревьев, как клен или липа, недостаток освещения дома может оказаться критическим. Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных под взрослыми деревьями. Всходы древесных пород дома приживаются даже лучше, чем на улице, поскольку дома легче обеспечить нужные им в первые дни после пересадки влажность и затенение. Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе будет довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы. Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития в течение всего сезона объем земли. Общее правило одно: чем больше объем земли, тем лучше растет саженец, тем легче постоянно поддерживать землю во влажном состоянии и обеспечивать необходимое минеральное питание. Для выращивания однолетних саженцев древесных пород можно рекомендовать следующие минимальные объемы земли: для хвойных – 150–200 мл, для лиственных (кроме дуба) – 500–700 мл, для дуба – 700–1000 мл. Для успешного выращивания саженцев важен не только объем земли, но и ее качество. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощей или цветов, или приготовить такую смесь самостоятельно. Лучшие результаты вы получите, если будете использовать рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси на торфяной основе. Нецелесообразно использовать, особенно для хвойных деревьев, плотные смеси (например, компосты, приготовленные с помощью калифорнийских червей). В течение всего сезона следите за тем, чтобы земля в горшочках с саженцами была постоянно влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным минеральным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные инструкции по использованию таких удобрений приводятся обычно на их упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно ослабит рост ваших саженцев. Высаживать в грунт выращенные в домашних условиях саженцы лучше всего в августе–сентябре, до наступления серьезных заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя.  перейти в каталог файлов | Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей |