Главная страница
qrcode

Методические указания к реконструкции ККС_12-13вв. Методические указания к реконструкции комплекса мужского древнерусского костюма XII-XIII веков


НазваниеМетодические указания к реконструкции комплекса мужского древнерусского костюма XII-XIII веков
АнкорМетодические указания к реконструкции ККС 12-13вв.doc
Дата22.09.2017
Размер10.7 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаМетодические указания к реконструкции ККС_12-13вв.doc
ТипМетодические указания
#16865
Каталог

Методические указания к реконструкции комплекса мужского древнерусского костюма XII-XIII веков.

Используйте только НАТУРАЛЬНЫЕ ткани.

Перед началом работы по реконструкции средневекового костюма перед начинающим реконструктором всегда встает вопрос о ткани – как её выбрать правильно, как подготовить к раскрою и шитью. Вопрос выбора материала один из важнейших вопросов реконструкции. Поэтому рекомендации по выбору ткани рассмотрим в самом начале.

1) Требования к льняной ткани:

- ткань не должна тянуться. Продавцы в магазинах могут не указывать на этикетке, что данная ткань является стрейчем, однако именно стрейч наиболее популярен в современных магазинах. Начинающий реконструктор должен помнить, что для льняной ткани эластичность нитей не свойственна. Поэтому при выборе недостаточно просто оценить внешний вид и состав на ярлыке (лен всегда должен быть 100%), но и следует растянуть ткань в стороны и к низу. Если растягивается и стягивается, когда отпускаете – это стрейч. Он содержит (независимо от указаний на этикетке) определенное количество эластана, синтетического волокна, которое и дает стрейч-эффект. При пошиве из такой ткани предметов исторического костюма вероятны нежелательные эффекты в виде растяжек, стяжек, «пузырей» и т.д. Не используйте лен-стрейч.
- ткань не должна иметь просветов между нитями, не должна быть рыхлой. Но, к сожалению, современная льняная ткань часто в разы более рыхлая и неплотная по сравнению с историческими образцами, имеет непропряды. Чтобы сделать современный лен более плотным, без просветов –стоит по возможности брать лен поплотнее и поровнее и стирать при 90°С в стиральной машине с ополаскивателем, чтобы лен дал максимальную усадку. Тоже самое относится к этнографической домоткани.
- льняная ткань очень плохо окрашивается недорогими натуральными красителями в отличие от шерстяной, плохо впитывает в себя краситель. Поэтому любая льняная ткань, имеющая насыщенную или темную окраску, сама по себе является материалом, годным только на подкладку достаточно зажиточного и статусного костюма, т.к. подразумевает аналог окрашивания дорогими в Средние века красителями и протравами. Нельзя использовать яркие насыщенные, темные цвета льняной ткани, если вы не собираетесь в ближайшее время обзаводиться аксессуарами, подчеркивающими статус богатого горожанина или знатного человека. В любом случае, первый костюм должен быть доступным и простым. Поэтому откажитесь при реконструкции своего первого костюма от использования ярко-зеленого, ярко-синего, черного, ярко-фиолетового, бордового, малинового льна. Таким образом, лен должен быть либо белого цвета, либо спокойных, неброских, пастельных, бледных оттенков.
- льняная ткань должна быть однородной, без вышивки, блесток, металлизированных нитей. Однако допускается применение смесовых натуральных тканей, например, шелк-лен.
- лен всегда полотняного переплетения. Габардин, т.н. «гобеленовая ткань», ткань с объемным рисунком и т.д. не историчны и не допускаются.

Примеры льняной ткани полотняного переплетения, рекомендуемые для использования в реконструкции средневекового костюма:





- независимо от плотности льняной ткани её НЕОБХОДИМО постирать перед раскроем и шитьем. Можно просто ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны. В противном случае, если вы этого не сделаете, уже сшитое изделие даст непредсказуемую усадку, и вещь может деформироваться либо просто стать слишком маленькой. Поэтому и покупать льняную ткань всегда следует с запасом около 10 см. в длину.
2) Требования к шерстяной ткани:

- ткань необходимо рассмотреть с обоих сторон – как с внешней, так и с изнанки. Недопустимо использование современной трикотажной ткани! Например, начинающего реконструктора может привлечь составом, относительной дешевизной и грубоватым видом шерстяная ткань под названием «лоден», однако это как раз и есть трикотажная ткань, что всегда видно, если рассмотреть её изнаночную сторону.

тянется

Трикотажная ткань сильно растягивается в стороны, и расползается при разрыве даже одной нити в полотне.

Недопустимо также использовать шерстяные ткани типа «букле» (поверхность образована петлями, часто большими и грубыми). Это также сугубо современная «фактурная» ткань, не имеющая исторических аналогов.



- именно с названиями на ярлыках шерстяной ткани чаще всего происходит путаница. В одной и той же сети магазинов тканей, и даже в одном и том же магазине могут указываться абсолютно разные составы и названия одной и той же ткани. Допустим, в одном магазине вы увидите на ткани состав 100% шерсть, в другом 87 % шерсть, в третьем 50 % шерсть. А в итоге это может оказаться как полностью натуральная шерстяная ткань, так и полностью синтетическая ткань. В современной России нет контроллеров данного вопроса, и продавцы часто пишут наугад. Если у вас возникли сомнения касательно натуральности ткани, выдерните из среза данной ткани несколько нитей. Затем подожгите кончик у каждой нити поочередно и тут же потушите. Шерсть при горении сильно пахнет паленым волосом, после тушения образуется слегка (совсем чуть-чуть) оплавленный кончик, который легко растирается между пальцами полностью. Если запах будет химическим, а оплавленная часть жесткая и не растирается в золу, это синтетика. Если все выдернутые ткани окажутся шерстяными, смело покупайте ткань несмотря на ярлык. На название ткани внимание не обращайте. Сукном например сейчас часто называют тонкую шерстяную ткань полотняного переплетения, а вот настоящее сукно могут назвать и драпом, и кашемиром, и просто пальтовой или костюмной тканью, как будет угодно продавцам.
- историчны и рекомендуются к использованию все виды шерстяной ткани саржевого переплетения, полотняного переплетения и сукно – как отдельный подвид.

Примеры.

Саржевое переплетение, виды:

А) «елочка»




б) «ромб» или «бриллиантовое переплетение»


в) простая саржа



г) саржа-диагональ




Полотняное переплетение, виды:






Именно ткань полотняного переплетения попадается иногда как смесовая со льном или с шелком, что является абсолютно допустимым вариантом историчной ткани, но не часто встречается в современных магазинах:

лен-шерсть



Сукно.

Сукно это шерстяная ткань с плотно сваленным ворсом, переплетение её очень трудно разглядеть (это также должно быть саржевое или полотняное переплетение). Поверхность ткани выглядит гладкой и однородной. Сукно – это очень дорогая для Древней Руси ткань, привозная. Не рекомендуется для пошива первого костюма.




- шерстяная ткань может иметь рисунок в виде несложной полоски и квадратов, если это ткань полотняного переплетения, или нити различной окраски, если это саржа или полотняное переплетение.
- шерстяную ткань также перед раскроем необходимо декотировать (усадить) путем стирки или обработки горячим паром. Помните: не рекомендуется применять при стирке ткани животного происхождения (шерсти и шелка) обычный стиральный порошок, т.к. он частично разрушает белок в волокнах. Рекомендуется брать горчичный порошок, или специализированный порошок или гель для стирки шерстяных и шелковых изделий.
- цвета шерстяных тканей могут быть различными, в том числе и достаточно яркими и насыщенными. Однако нельзя брать чересчур неестественные, «кислотные» цвета.
3) Требования к шелковой ткани:

Требования к шелковой ткани аналогичны требованиям к шерстяной ткани: не допускаются «кислотные» цвета, возможно использовать полотняное и саржевое переплетение, а также атлас (гладкая блестящая поверхность) и тафту (особый жесткий тип шелковой ткани, с переливом за счет уточных и долевых нитей разного цвета).

Атлас:



Тафта:



При поджигании шелковая нить также должна пахнуть паленым волосом (или паленым пером), но ни в коем случае не жженой бумагой! Если при сгорании присутствует запах горящей бумаги, а нить моментально превращается в легкий пепел (также похожий на пепел от бумаги), перед вами вискоза, недопустимо использовать ткань из вискозы в историческом костюме, также как и ткань из полиэстера (при сжигании полиэстерового волокна, нить оплавляется, размягчается и сильно пахнет химически, похоже на оплавляемый целлофан). Это синтетические волокна, производство которых связано с химической промышленностью новейшего времени. Костюмы из вискозы и полиэстера не допускаются на мероприятия исторической реконструкции.
Общие рекомендации по ткани:

- Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный.Выкройки необходимо располагать только долевой нити, в противном случае, после того, как изделие уже будет сшито, оно деформируется от любого натяжения. Исключение – шоссы. Данная деталь костюма кроится по диагонали (по косой), так как шоссы должны облегать ногу максимально плотно.Любую ткань необходимо утюжить только по долевой нити. 

- Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы.

- У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.
Цвета тканей
Рекомендуемые цвета:

-голубой, светло-синий(неяркий), серо-синий, бирюзовый;

-светло-зелёный, серо-зелёный, гороховый, цвет морской волны (сине-зелёный);

-все тона серого;

-все тона коричневого;

-чёрный (рекомендуется не очень хорошо прокрашенный, «негустой», сероватый);

-розовый, терракотовый, неяркий красный;

-грязно-оранжевый;

-все тона жёлтого: от самых ярких (лимонный, канареечный) до горчичного;

-сиреневый неяркий;

-белый;

-бежевый;

-красный.
Цвета, используемые для костюмов знати (не рекомендуются для пошива на первую ступень военно-исторического направления; в любом случае требуется предварительная консультация с экспертом):

-тёмно-синий, ярко-синий;

-насыщенно-фиолетовый, тёмно-фиолетовый (пурпурный);

-бордовый;

-густой ровный насыщенный чёрный;

-тёмный насыщенный зелёный;

-ярко-сиреневый.
Не злоупотребляйте каким-либо одним цветом в костюме, старайтесь шить разные предметы костюма разных цветов.

Запрещаются цвета, которые невозможно получить натуральными красителями (т.н.«кислотные»).

Желательно сообщить консультанту выбранную цветовую гамму костюма.

Типы швов.

Рекомендуется ручной пошив даже своего первого костюма.

Типы швов по находкам в скандинавской археологии (аналогичные были и в древней Руси):


Необходимые для вступления в клуб элементы костюма:

1)Рубаха (сорочица)

главный предмет одежды из полотна, тонкой шерсти, шёлковых материй. По покрою - туникообразная (из одного полотнища), клинообразные вставки расширяют подол, ромбические ластовицы в области подмышек; рукава - узкие, длинные; вырез ворота - круглый, или четырёхугольный, а разрез на нём либо "прямой" (посередине груди), либо, реже, "косой" (на левой или правой стороне груди). Существуют также иные варианты архаичного кроя.

Длина мужской рубахи - до колен (иногда ниже); носили навыпуск, подпоясывая узким ремнём (с металлическими пряжкой и бляшками) или тканым шнурком, тесьмой (возможно, с кистями); ворот, подол, края рукавов могут украшаться шелковыми лентами.

Требуется, как минимум, две рубахи – нижняя, из белого льна (должна быть чуть короче верхней) и верхняя. Верхние сорочицы можно делать из цветной ткани, разрешается также из льна (как летний вариант), но рекомендуется также иметь рубаху из шерсти саржевого или полотняного переплетения, т.к. выезды на мероприятия осуществляются в любое время года и в любые погодные условия. Шерстяная ткань может быть с валяным ворсом – сукно.




Каждая последующая шьется пошире исподней на пару сантиметров по всем направлениям.
Примечание:основное полотнище может состоять из двух половин; Рукав сметать сначала побольше и только примерив, сузить его до приемлемых размеров.
2)Штаны (порты, гачи)

 неширокие, из прямых полотнищ, в шагу – ластовица, пояс широкий, без разреза, на вздержке – гашнике, завязывающейся вокруг талии; ниже колен, но не достигали щиколоток; заправлялись в голенища сапог или онучи /ноговицы/ «копытца» (шерстяные носки).

Также требуется две пары:

Нижние – белый лён. Шились до середины голени. Снизу рекомендуются завязки, чтобы штанины не закатывались под верхними.

Верхние – цветные лён или шерсть.

Каждые последующие шьются шире исподних на пару сантиметров по всем направлениям.
На талии имели продетый в подвёрнутый край шнурок, на котором и держались. Имеется несколько версий кроя портов:











3)


3) Обтягивающая икры до колен одежда:

Вариант 1 - обмотки(онучи):

Полоса ткани (вырезанная из шерсти или цельнотканная), ширина от 5 до 10 см., метраж – индивидуально, но не менее 3 м. Версионно можно соткать обмотки и на дощечках (см. пособие ниже), но это потребует больших затрат времени из-за большой длины изделия. На первых порах легче все таки вырезать полосу из материи, следите только за тем, чтобы края не осыпались.

Вариант 2 – длинные носки(копытца), вязаные одной иглой в т.н. финской технике или в технике «осло»(см. рисунок ниже). При желании изготовления данного варианта обращаться к видеоурокам или подойти к консультанту по костюму лично за проведением показательного урока.



4)Пояс

Пояс можно делать из кожи с литым набором (в состав набора входят пряжка, хвостовик, также могут быть декоративные накладки и соединительные кольца),



а можно использовать тканную на «дощечках» тесьму, достаточно часто встречающуюся в археологии.

Плетение на дощечках – это техника производства плетеных лент, используемая с начала нашей эры и вплоть до нового времени в Северной, Западной и Восточной Европе.
Вообще дощечка - это квадрат с проделанными по углам отверстиями. Для такого рода плетения не нужно много материалов. Оригинальные дощечки делались из кости и дерева, но вы можете использовать дощечки сделанные из картона, пластика, оргалита. Главное, чтобы отверстия были ровными, без заусенцев. Через каждую такую дощечку пропускается шерстяная пряжа, проходящая через все отверстия. Для начала легче всего использовать толстую пряжу, для этого нужны большие дощечки, со сторонами примерно по пять с половиной сантиметров. Но не желательно делать их слишком большими, так как с ними будет трудно управляться. Длину нитей можно определить из следующего соотношения: Длина нити = 1.2 окончательной длины тесьмы + 50 сантиметров.

Пряжа пропускается через четыре отверстия в дощечках. Ее можно продернуть в двух направлениях S или Z.



Каждое отверстие обозначается буквами. А, Б, В, Г.



На рисунке ниже изображен план для шести дощечек. Верхний ряд показывает направление, в котором нить проходит через дощечку. Четыре следующих ряда показывают, какого цвета нить пропускается через четыре отверстия в дощечке.



После того как все дощечки будут продернуты, они устанавливаются бок о бок в некое подобие колоды. Один из концов общей нити привязывается к какому нибудь неподвижному предмету, например дверной ручке. Другой конец надо ровно растянуть и завязать на конце большой узел. Нити, пропущенные через дощечки, называются основой, а нить, которая будет их соединять называется уток. Уток можно обмотать вокруг мизинца, намотать на тонкую палочку или просто свернуть в клубок. Привяжите уток и концы основы к своему поясу (при желании можно сделать станок – это облегчит вечный поиск подходящих ручек и буквальную привязанность к процессу). Все, теперь можно начинать плетение.



Потяните все изделие на себя, что бы поплотнее натянуть нити основы и используйте свой пояс, для того чтобы держать нити в натянутом состоянии. Найдите промежуток между верхними и нижними нитями основы, если вы затрудняетесь это сделать, попробуйте провести пальцем между верхом и низом основных нитей вдоль всего плетения, если у вас все равно ничего не получается, тогда возьмите вместе все дощечки и проведите взад и вперед несколько раз, в этом случае промежуток должен быть виден.

Затем, пропустите уток через этот промежуток, уток должен пройти либо с лева направо, либо с права налево. Теперь поверните весь набор дощечек на четверть по направлению к себе. Это означает, что вы сплели первый ряд будущей тесьмы. Найдите новый промежуток, расширяя его в своем направлении, вы можете слишком сильно затянуть первый ряд плетения, но если он выглядит чересчур ослабленным, то несколько раз подвигайте нити основы в разные стороны. Пропустите уток через новый промежуток, но уже в направлении противоположном предыдущему разу. Поверните дощечки еще на четверть по направлению к себе и можно считать, что вы закончили второй ряд будущей тесьмы.

Если в процессе плетения дощечки перепутаются, и вы не сможете разобраться с ними, тогда расположите их также как они располагались при плетении первого ряда и начинайте все сначала. Меняя направление поворота дощечек можно изменить вид образца. Менять направление поворота дощечек просто необходимо, чтобы предотвратить закручивание нитей основы, проще всего это сделать, поворачивая дощечки в обратную сторону.



Для получения разных образцов, можно поэкспериментировать с дощечками, поворачивая их как все вместе, так и по отдельности. Как видите, в таком способе плетения тесьмы нет ничего сложного и освоить его можно довольно быстро. Так что успехов вам в этом новом деле. 

5) Шапка цельноваляная

Для её изготовления необходимы шерсть для валяния (сейчас почти везде продается в магазинах ткани и фурнитуры, пряжи, магазинах для рукоделия и т.п.), мыльная вода, кусок фатина, кусок утеплителя, а также скалка. Процесс несложный, за консультацией по изготовлению можно обратиться к любому члену клуба.



6) ОБУВЬ

Примечание:Сперва модель обуви лучше всего сделать из линолеума или очень плотной ткани для корректировки выкройки по ноге, и только после этого приступать к работе с кожей.

Детали обуви скреплялись навощенными льняными нитками, швы двухниточные – выворотные, тачные, изредка потайные. Колодки-правила применялись для распрямления на них выворотной обуви и тщательного её околачивания.

Типы обуви:

1.   ПОРШНИ – низкая, не выше щиколотки, обувь, представляющая собой прямоугольный (трапециевидный, овальный) кусок кожи со сшитыми попарно углами и продёрнутым по верхнему краю шнуром, реже встречаются ещё более простые образцы, которые просто стягивались на ноге; ажурные поршни – с прорезями на носке; прикреплялись к ноге длинными кожаными ПОВОРОЗАМИ. Встречаются экземпляры, изготовленные из уже использованных кожаных изделий (форма выкройки – деталь использованного предмета, чаще всего туфель), а также сконструированные из нескольких фрагментов кожи. Скорее всего, эта группа обуви является продуктом непрофессионального (домашнего) производства. Следы  неоднократного поновления и ремонта свидетельствуют, что такая обувь использовалась, прежде всего, как повседневная.

Примечание: в ходе экспериментальных мероприятий – походов в историческом костюме представителями КИР «Рось» и других клубов была обоснована версия о том, что поршни – это не самостоятельная обувь, а своеобразные галоши, одеваемые поверх иной обуви для защиты её от промокания и грязи.

 2.   ЛЫЧЪНИЦА, ЛЫЧАКЪ, ЛАПЪТЪ – обувь, плетёная из лыка липы, берёзы и других пород деревьев, а также кожаных полос, крепившаяся с помощью длинных завязок – оборы, - пропущенных через борта и обматываемых вокруг ног; носилась поверх чулок, носков, ноговиц или обмоток.

Примечание: лапти показали себя как исключительно неудобная в наших условиях обувь. Допустима только для реконструкции комплекта бедного горожанина или крестьянина, но никак не для военной знати.

3.  ЧЕРЕВЬЯ (БАШМАКИ, усл. мягкие туфли) – мягкая обувь из дублёной коровьей или козьей кожи с отворотами (берцами) выше щиколотки, цельнокроеная или из 2-х кусков кожи для верха и подошвы (известны 2 варианта – со швом сбоку, или со швом сзади); крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки; в XII-XIII в. часто украшались вышивкой(швы «назад иголку»/«верёвочка» и «гусем»; среди 58 новгородских орнаментированных башмаков зафиксировано 3 технологических приёма нанесения орнамента: продержки, сквозной вышивки и нашивки; также встречается сочетание сквозной вышивки с нашивкой и продержки с нашивкой в этом случае изнутри швом через край аккуратно пришивалась подкладка из ткани.  Выделяют 2 типа по конструктивным особенностям подошвы (1 – с удлинённой и чуть заострённой задней частью(пример –Новгород) , 2 – с закруглённой задней частью нормальной длины(пример – Тверь) ). Многообразие форм позволяет предполагать, что форму подошвы определяли непосредственно контуры стопы конкретного человека (заказчика). Это ОСНОВНОЙ тип обуви, носимый на Руси в с эпохи раннего средневековья по 13-14 век. Например, в Полоцке XI-XII вв. известен только этот вид обуви (12 экземпляров), при этом подошва имеет «хвостик», т.е. используется крой с треугольным вырезом на заднике. Набор швов, использовавшийся при пошиве, достаточно типичен: детали верха соединяли тачным (реже – выворотным) швом; наиболее распространённый способ прикрепления подошвы – комбинированный шов, при котором кожа нижнего края верха протыкается насквозь, а кожа контура подошвы – со стороны обреза кожи (как при тачном шве); потайной шов применялся при обшивке края воротничка.

Примечание: ввиду универсальности и простоты изготовления рекомендуется к реконструкции при любом статусе изготавливаемого комплекта.

  4.   САПОГИ, ПОЛУСАПОЖКИ – мягкая, сшитая из нескольких слоёв тонкой кожи подошва; несколько заострённый или тупой носок; короткие, ниже колена, голенища; верхний край срезался косо, так, что спереди был выше, чем сзади; швы по обеим сторонам ноги.Технология пошива и набор используемых швов достаточно стандартны. Жёсткой подошвы до XIV в. не прослеживается!!!

Среди швов можно выделить: 1) наружные (или сандальные), 2) выворотные и 3) потайные.



Рис. 2. Соединение деталей обуви. Виды швов. 1 — наружный или сандальный шов; 2 — выворотный шов; 3 — потайной тачной шов; 4 — потайной шов с припуском на край; 5 — скрепление внешнего и внутреннего задников с подошвой; 6, 7 — потайные швы на подошвах.
7).Плащ (мятль)

Для начала возьмем цитату из статьи кандидата исторических наук Юлии Степановой, опубликованной в журнале «Родина»(2/2006):

«Целый ряд понятий относится к мужской верхней наплечной одежде типа накидки. Пожалуй, это единственный вид одежды, обозначаемый таким количеством терминов: корзно, мятль, луда (лудиц), коц, япкыт, манатья. Прежде всего, очевидны различия в материале этих видов накидок (луда – плащ из тяжелой материи с использованием золотной нити, япкыт – по-видимому, войлочный плащ) и их принадлежности (манатья – одежда духовенства, коц – исключительно княжеский плащ). Одежда типа плаща хорошо известна по археологическим источникам. По материалам древнерусских погребений реконструируются застегиваемые фибулами накидки. Фиксируются разные способы их ношения: 1) с застежкой на шее или у плеча, 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой). Вполне возможно, что плащи с разными способами застежки и покроя могли иметь и разные названия, но письменные источники здесь не дают возможности для уточнения.»(с)

Кстати, корзно также является названием княжеского плаща. О крое древнерусских плащей практически ничего не известно, цельных находок не имеется. По аналогии со скандинавскими плащами они могут быть как прямоугольной формы, трапециевидной, так и полукруглой.

Предположим, что мятль (обыкновенный повседневный плащ) имеет полукруглую форму, удобную для запахивания в холодную и мокрую погоду, недаром именно полукруглая форма являлась единственной для плащей жителей западной Европы всех статусов. Напомним также, что плащ любой формы не может быть сшит из единого полотнища в силу того, что ширина ткани этого не позволяла. Соответственно, минимальное количество частей – две полосы ткани.



Материалы: шерсть, можно как с подкладкой – лен, мех, так и без неё.

Фибула (застежка), которой скрепляется плащ, имеет подковообразную форму и может быть изготовлена как из бронзового прутка с расплющенными концами, так и литая, украшенная орнаментом. Вот пример самой простой гнутой фибулы, по материалам археологии Минино:


перейти в каталог файлов


связь с админом